mondoinsolito

... insoliti mezzi di trasporto!

2011-02-09T14:02:00.000+01:00

Itinerari musicali

2011-01-28T14:28:00.000+01:00

A sud di Marrakech, la città di Essaouira, già Mogador ("la ben disegnata"), fronteggia l'oceano spazzolata dai venti. Fondata dai cartaginesi, scalo strategico su le rotte del Golfo di Guinea, riconquistata dai berberi, poi romana (annessa alla provincia della Mauretania tingitana per l'estrazione della porpora dal mollusco murice), araba, enclave portoghese nel XV secolo, ogni anno, nella terza settimana del mese di giugno, è palcoscenico naturale del festival internazionale di musica gnaoua. Musicisti da tutto il mondo condividono la loro esperienza musicale con i maalem magrebini più virtuosi dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere. Uno spettacolo da non perdere!

"Come nasce un festival: Essaouira e la musica Gnaoua" ... questo il titolo del nostro terzo appuntamento con la rubrica "Suoni insoliti", curata per il trimestrale "Strumenti&Musica". Un viaggio alla scoperta della musica dei discendeti degli schiavi dell'Africa occidentale, dei loro riti ... dei loro misteri. Per saperne di più abbonatevi alla rivista o visitate il sito ufficiale del festival http://www.festival-gnaoua.net/

SDENG!

2011-01-14T00:09:00.001+01:00

^ ... questo, in poche parole è SDENG! e se lo dicono loro, quelli di SDENG!, non c'è bisogno di aggiungere altro. La novità è che nel numero 6 ci siamo anche noi con qualche foto e un breve reportage: "Soft Cover". Quindi, sempre che abbiate voglia di leggerci, collegatevi al sito di Sdeng! e scaricatevi direttamente dall' home page il nuovo numero della rivista in formato elettronico. Se poi la vostra curiosità dovesse spingervi oltre, frugando un pò nel vecchio archivio, potrete leggere un altro nostro racconto (questa volta i viaggi non c'entrano!) "Cose di Natale" pubblicato nel numero 2.

A parte questo ... il resto è tutto molto interessante! Dunque ... buona lettura e arrivederci su SDENG!

buone feste

2010-12-23T16:15:00.002+01:00

Riscopro in questi giorni, sugli scaffali della mia libreria, un certo Ryszard Kapuscinski e il suo “In viaggio con Erodoto”. Un libro, ahimè, abbandonato lì da mesi, … forse più di un anno. Succede spesso … c’è sempre un motivo per cui un libro si compra e subito dopo lo si abbandona, come del resto c’è sempre un motivo per tornare sulle sue tracce e decidersi a leggerlo. E’ un po’ come innamorarsi due volte!

Storie di viaggio, uomini, popoli e culture … questo è. I primi timidi passi di un giovane Kapuscinski ai tempi in cui collaborava come corrispondente estero per l’agenzia polacca PAP. Avrebbe continuato a farlo fino al 1981! Il disorientamento, l’imbarazzo ma soprattutto la curiosità di chi come lui, all’epoca, non aveva ancora mai varcato una frontiera.

-Come fare? Nessuno dei miei compagni di scuola e di università era mai stato all’estero. Se qualcuno aveva un parente oltre frontiera, preferiva non pubblicizzare la cosa … -

Erodoto appare e scompare continuamente fra dispacci d’ Egitto, Cina, Africa, India e Iran. E’ un fantasma che lo perseguita benevolmente. “Storie” … un testo pericoloso pubblicato con tre anni di ritardo in una Polonia dove anche un libro scritto duemilacinquecento anni prima poteva essere censurato per l’incubo dell’allusione. Un riferimento da mettere in valigia, un autore considerato dallo stesso Kapuscinski il primo vero reporter della storia.

Procedo nella lettura, torno indietro nel tempo, autunno 1957, Cina, quando a pagina 59 mi imbatto sulle lapidarie riflessioni dell’autore circa la Grande Muraglia. Geniale! Non credo ce l’avesse in particolare con i cinesi, piuttosto allegorico è l’intento di rappresentare attraverso un muro (“un super-muro”) la sorda follia dell’uomo.
E allora mettiamola così … i miei auguri ve li faccio pubblicando in questo post le poche righe a cui mi riferisco. Un augurio al mondo intero e ai suoi stupidi “burattinai” perché la smettano di costruire muri e di dividere ciò che per natura è semplicemente ... una sola moltitudine.

- E invece l’energia dell’uomo va a finire nelle muraglie. Che irrazionalità. Che spreco. Perché la Grande Muraglia, questa super-fortezza distesa per migliaia di chilometri tra deserti e montagne inabitate, e che, oltre che fonte d’orgoglio, è anche una delle meraviglie del mondo, è anche il sintomo dell’aberrazione umana, di un terribile errore della storia, …

Ma il muro non ha solo uno scopo difensivo. Proteggendo dalle minacce esterne, permette anche di controllare ciò che accade all’interno. I muri hanno passaggi, porte, cancelli. Sorvegliare questi punti significa controllare chi entra e chi esce, informarsi, verificare che i permessi siano in regola, annotare i nomi, osservare facce, imprimerle nella memoria. Il muro diventa così scudo e trappola, riparo e gabbia. Il lato peggiore del muro è quello di sviluppare in alcune persone un atteggiamento da difensore del muro, di creare una mentalità per la quale il mondo è attraversato da un muro che lo divide in dentro e fuori: fuori ci sono i cattivi e gli inferiori, dentro i buoni e i superiori. Non è indispensabile che il difensore stia materialmente vicino al muro: può anche starne lontano, purché lo abbia sempre dentro di sé e rispetti le regole imposte dalla sua logica-

insomma ... buone feste!

... cosa c'è di nuovo!

2010-12-19T12:00:00.001+01:00

Fra pochi giorni inaugureremo una nuova sezione nel blog: "utilità informazioni spunti e suggestioni". L'icona è quella che vedete nella foto, già inserita nel menu della barra laterale, anche se ancora non attiva. Si tratta di un etichetta "miscellanea" che raggrupperà post attraverso i quali, ricordando la strada finora percorsa in questa prima parte della nostra avventura, suggeriremo informazioni di natura pratica, "schede paese", itinerari, letture, curiosità, utilità di viaggio, consigli e suggestioni sui luoghi visitati. Il tutto sarà arricchito da foto e materiale inedito.

A presto!

... un po di numeri!

2010-12-13T15:03:00.006+01:00

11       ... gli stati attraversati
239       ... i giorni effettivi di viaggio
65        ... i giorni trascorsi a bordo di barche a vela
47         ... le squallide camere dove abbiamo pernottato
205       ... le ore di viaggio in autobus
12.331 ... i km percorsi via terra
  138       ... i post pubblicati nel blog
    30       ... i kg complessivi dei nostri bagagli
  6.578     ... le foto scattate
1.674     ... le miglia nautiche percorse
  100       ... le località visitate
15.167 ... le miglia aeree percorse

  96         ... i WiFi hotspot gratuiti rilevati
    2         ... le multe prese
  51         ... i compagni occasionali di strada

...

2010-12-06T07:08:00.000+01:00

Costa Rica, Alajuela, già l'aria è quella di casa e del ritorno. A 950 metri, nel cuore della Valle Centrale, il lenzuolo non basta. A poche miglia, l'aeroporto … a poche ore, il volo per l'Europa. L'ultima notte che alla fine anche il ritorno fa parte di un viaggio ma già il cuore scappa altrove. L'ultima foto e metto in ordine lo zaino. Poche cose prese dall'umidità. Un grano di caffè, penna, taccuino e un paio di formiche. Odore di pioggia e di strada. Di là, nel corridoio che non c'è, la voce innocua del portiere. Mi guardo intorno. L'ultima camera in affitto. Un quadrato dipinto di bianco. Poco altro. Minimalismo sudamericano. Un letto, un lavandino e le ultime cose che ci mollerò: birra Imperial, dentifricio spremuto male, saponetta e spazzolino. Il resto è tutto da inventare. Buon per me! Ci penserò domani. Torno a casa, almeno per un po' … giusto il tempo di riperdere la strada. Torno all'ordine, alle cose che funzionano (haime!), a quel dolce luna park del cuore … “a quell'illimitato moltiplicarsi di inutili necessità”. E fingerò di crederci (perchè no!), sperando torni a nevicare.

Sulla via del ritorno ...

2010-12-04T23:13:00.000+01:00

... l'ultimo tramonto (per il momento!)

... l'ultima onda (... sembro quasi un professionista!)

Manuel Antonio National Park (... okkio ai ladri!)

2010-12-04T02:37:00.000+01:00

L'Arenal

2010-12-02T02:12:00.000+01:00

Incontri

2010-12-02T02:08:00.002+01:00

Costa Rica ... un giardino affacciato sul mare!

2010-11-29T01:31:00.000+01:00

Oceano Atlantico, Southern Carribbean Coast, Playa Uva

Oceano Pacifico, Nycoya Peninsula, Playa Tamarindo

L'ultima frontiera: dal Panama al Costa Rica

2010-11-26T15:02:00.000+01:00

Isla Colon, Arcipelago Bocas del Toro

2010-11-24T23:32:00.000+01:00

Coffee Road

2010-11-24T23:22:00.000+01:00

... le piantagioni di pregiato caffé panamense sulle fertili pendici del vulcano Baru

Suoni insoliti

2010-11-23T23:04:00.000+01:00

Il secondo appuntamento con la rubrica "Suoni insoliti" è dedicato ad Umm Kulthum, la "Stella d'Oriente", la più grande interprete della musica mediorientale.

Per info e abbonamenti visitate il sito della rivista Strumenti&Musica

Panama City: il vecchio e il nuovo

2010-11-22T00:37:00.001+01:00

Nella terra dei Kuna

2010-11-20T16:08:00.001+01:00

Ogni mattina, a bordo delle loro canoe scavate nei tronchi di palma del Darien, circondano le barche dei velisti ancorate in baia, vendendo mola (preziosi tessuti decorati), granchi giganti, aragoste, bracciali e collane. E' la loro terra, ... il loro mare che da secoli abitano e difendono da qualsiasi tipo di speculazione.

Dopo 55 ore di navigazione e notti insonni di burrasche tropicali le San Blas si materializzano all'orizzonte come un miraggio ... verdi cespugli, non più grandi di un ettaro, ricoperti di palme.

E' la Kuna Yala, la terra dei Kuna, indios nativi che da sempre le abitano e da sempre le amministrano. Fieri, orgogliosi e determinati già nel 1780 diedero filo da torcere ai conquistatori spagnoli che infine si videro costretti a firmare un trattato di pace con le autorità Kuna. Nel 1925 si ribellarono al Governo di Panama che ne rivendicava dittatorialmente le terre, dichiarando la loro totale indipendenza sotto il nome di Kuna Yala, la Repubblica dei Kuna. Oggi la Kuna Yala fa ufficialmente parte dello Stato di Panama ma di fatto è amministrata autonomamente dal congresso generale dei Kuna.

La loro è una società di tipo matriarcale dove è severamente proibito sposarsi con individui che non appartengano alla stessa società. Questa sorta di "isolamento genetico" ha portato nel tempo al verificarsi, con percentuali sempre più alte, di casi di albinismo. Li chiamano i figli della luna poiché sostengono che nascano ogni qual volta la madre si espone accidentalmente a una notte di luna piena.

Ogni villaggio ha tre leader tribali, i Sailas, mentre altrettanti leader, i Caciques, conducono e amministrano l'intera nazione. Uno fra questi verrà eletto leader supremo della Kuna Nation.

L'economia dei Kuna ruota intorno al commercio del cocco, alla pesca e all'artigianato. Non esiste proprietà privata, le isole appartengono all'interà comunità e non al singolo villaggio o alla singola famiglia che per legge, ogni tre mesi, dovrà fare i bagagli e trasferirsi in un altro cespuglio dell'arcipelago. La terra non può essere venduta e nessuna forma di investimento straniero è concessa.

Non esistono strutture turistiche e ricettive, pertanto ... non pensate di andare in agenzia ad acquistare un pacchetto di una settimana per queste isole ... probabilmente non ne avranno mai sentito parlare!

Sailing to San Blas

2010-11-19T16:30:00.002+01:00

Cartagena de Indias

2010-11-19T16:24:00.001+01:00

Una nuova avventura in barca a vela!

2010-11-09T21:34:00.001+01:00

Cartagena de Indias, Colombia del nord … Mar dei Caraibi. Dopo quasi sette mesi dai tempi di Gaia ci prepariamo per una nuova avventura in barca a vela. Rotta verso Panama. Il confine via terra fra i due Stati è pressoché impraticabile a causa del famigerato “Darien Gap”, 5 milioni di ettari di foresta pluviale. E' esattamente in questo punto che la Panamericana, il serpente di asfalto che attraversando le Americhe procede da Fairbanks in Alaska fino alla terra del fuoco in Argentina, si interrompe bruscamente per più di 100 km. A causa di questa “frattura” la regione del Darien gode di un isolamento politico, sociale e infrastrutturale che l'ha trasformata nel tempo in un rifugio ideale per guerriglieri, narcos e gruppi paramilitari. A non volere l'apertura di un varco fra i due Paesi sembrano essere lo Stato di Panama e gli Americani che attraverso questo insolito tappo tentano (inutilmente) di contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina e del narcotraffico salvaguardando per altro i forti interessi economici che gravitano intorno al canale di Panama e ai trasporti commerciali via mare. Gli unici che hanno tentato, a colpi di macete, di ricavarsi un sentiero attraverso il gap sono gli indigeni Embera Wounan nel comprensibile tentativo di riuscire a commerciare il loro platano in Colombia a un prezzo decisamente migliore.

E' così che al Club Nautico della città di Cartagena abbiamo trovato un passaggio in barca a vela che ci consentirà di aggirare questo ostacolo. La barca, High Spirit, la vedete nella foto insieme al Capitano Cia, una gatta che si gode saggiamente il sole navigando tutto l'anno per il Mar dei Caraibi. Fra un paio di giorni saliremo a bordo anche noi in compagnia di un texano, David e della sua compagna panamense Ely. Raggiungeremo il Panama in sei giorni di navigazione attraversando l'arcipelago delle San Blas, patria di una comunità autoctona di Indios, i Kuna, che rivendicata la loro autonomia nei confronti dello Stato Panamense, amministrano da sempre queste isole (più di 360) preservandone la straordinaria e incontaminata bellezza.

Buon vento!

Colombia ... camminando ...

2010-11-08T07:03:00.002+01:00

Santander: San Gil, Barichara, Parque El Gallineral ...

2010-11-08T07:00:00.000+01:00

Bogota´

2010-11-04T16:16:00.000+01:00

... plaza Bolivar

... Bogota Grafiti

... la Candelaria

Amazonas

2010-10-30T00:57:00.002+02:00

Colombia ... perche' no?

2010-10-30T00:51:00.000+02:00

D'altronde la frontiera e' soltanto una linea immaginaria che divide in parti uguali e altrettanto immaginariamente un solo agglomerato urbano. Tabatinga e Leticia...Brasile e Colombia. Puoi pasare indisturbato da una parte all'altra e se ne hai voglia attraversare il fiume e ritrovarti nell'isola di Santa Rosa...Peru'. No...non e' teletrasporto ma semplicemente la "tripla frontera". E che frontera! L'impressione e' quella di non avere via d'uscita e in effetti non ce l'hai. Sara' per questo che nessuno bada a chiederti un documento, tanto non puoi andare da nessuna parte. Sei nel bel mezzo della giungla, distante piu' di 500 miglia dalla prima strada percorribile verso nord. Puoi decidere soltanto se volare o navigare e allora si che devi scegliere da che parte stare sbrigando le tue formalita'. Qui non e' come a Manaus...la foresta la senti, eccome! Basta sporgersi un po' dalla prima strada per vedere il fiume che si infila nel nulla. Fare due passi dove le case finiscono e scorgere improvvisa la verde chioma della selva dove al tramonto rapidi e chiassosi stormi di uccelli ci si infilano come proiettili. Formaliziamo le nostre intenzioni e ci sistemiamo a Leticia. L'atmosfera e' allegra e cordiale. C'e' aria di festa. La musica rimbalza da un locale all'altro. Vecchi saloon dove la voce di un cantor, con sentimento, frigge ancora sui solchi di un vinile. E i colombiani l'ascoltano con trasporto, immobili, dietro i loro occhiali scuri da balordi e una bottiglia di cerveza. Aguila, Club Colombia (addio Antartica e Skol)...Paese che vai birra che trovi. Altri si fronteggiano a duri colpi di aguardiente, sale e limone, fino a seccarsi ubriachi sopra un tavolo. Tutto intorno...magazzini generali, uffici di cambio, vecchie sale da biliardo, venditori ambulanti di salsicce di pollo e motorette Honda piovute da chissa' dove. C'e' anche un casino'. Di tanto in tanto un acquazzone improvviso ripulisce le strade e le idee prima che la pesante umidita' torni a confondere ogni cosa.

Qui, nella regione dell'Amazon Basin, lo Stato, in stretta collaborazione con le comunita' indigene, ha istituito il Parco Nazionale di Amacayacu, nel tentativo di proteggere, conservare e sottrarre piu' territorio possibile alle piantagioni di coca. Alla Colombia spettano 127 kilometri di Rio. Ne abbiamo risaliti piu' di 80 fino alla remota municipalita' di Puerto Narino dove i bambini non fanno altro che ripeterti che qui si puo' morire soltanto di vecchiaia. Difficile non crederli!

... e l'acqua?

2010-10-27T02:45:00.000+02:00

Manaus … il tumore dell'Amazzonia. Una macchia di luci bianche “isolata” dal resto del mondo. E per fortuna che nel 1967 le fu conferito lo status di “zona franca” altrimenti, come in molti sostegono, qui sarebbero diventati tutti falegnami. L'impiego nelle multinazionali dell'elettronica e dei motoveicoli ha distolto almeno in parte l'attenzione dei suoi abitanti (e non solo) dalla foresta. 10 km a valle della città le acque chiare del Rio Solimoes (già Amazonas per i peruviani) incontrano le acque scure del Rio Negro confluendo infine nel Rio delle Amazzoni. Tuttavia, prima di confondersi le une con le altre, per differenze di densità, temperatura e velocità, le acque dei due fiumi scorrono fianco a fianco (chiaramente distinguibili) per alcuni chilometri dando vita a quello stupefacente spettacolo della natura che prende il nome di Encontro das Aguas. (provate a fare una ricerca su google immagini e capirete di cosa sto parlando). Pare per altro che il fenomeno abbia ispirato il motivo del mosaico bianco e nero con il quale è stato decorato il piazzale antistante il Teatro dell'Opera di Manaus e il marciapiede dell'Avenida Atlantica di Rio de Janeiro.

A Manaus ci arriviamo di notte. Il cielo è rosso, gonfio di nuvole sparse, ... l'aria calda, umida e pesante. Sembra di essere finti improvvisamente dentro un forno. E' talmente caldo che i tappi delle birre gettati per strada, al passaggio delle macchine, si infilano nell'asfalto. La maggior parte dei viaggiatori che arrivano da queste parti lo fanno per partecipare a una delle tante escursioni che furbi venditori cercano di rifilarti ad ogni angolo della città. Tre giorni nella foresta, tutto compreso: aperitivo e pernottamento nel lodge “eco-sostebile” (non so perché ma questa parola mi ha fatto sempre girare le balle), visita alla comunità dei poveri indios, battuta di pesca al piranha, avvistamento della scimmietta di dolce Remì, tirata di coda al piccolo jacaré, coccole al bradipo e breve corso di sopravvivenza a tema “impara ad accendere un fuoco”. Non ne avessero già accesi abbastanza!

A Manaus ci arriviamo con una idea ben precisa in testa: non tornare indietro. Ciò significa che ti restano soltanto due alternative: saltare su un autobus per Boa Vista (nel confinante stato del Roraima) ed entrare in Venezuela, oppure … saltare su un battello fluviale e risalire con 5/6 giorni di navigazione i 1000 km del Rio Solimoes fino alla Tripla Fronteira dove Brasile, Colombia e Perù si incontrano con le rispettive città di Tabatinga, Leticia e Santa Rosa. Quest'ultima sarebbe dovuta essere la nostra scelta. Uso il condizionale perché in questi giorni è un impresa praticamente impossibile. C'è una cosa di cui non vi abbiamo ancora parlato. Un evento sconcertante e allarmante di cui non so se è arrivata notizia anche in Italia.

“RIO SOLIMOES E AMAZONAS TEM MAIOR SECA DA HISTORIA”

Questo è soltanto uno dei numerosi titoli apparsi su tutti i giornali della città. A dire il vero non se ne parla in tutto il Brasile e il problema non sembra nemmeno sfiorare i quotidiani dibattiti elettorali. Ma è sufficiente affacciarsi al porto idroviario di Manaus per capire che cosa sta realmente succedendo. Il più grande bacino idrico del mondo si sta lentamente “asciugando”. E se succede a lui … c'è veramente da mettersi le mani fra i capelli. Non piove come dovrebbe da quasi più di tre mesi. Dei 62 municipi dello stato di Amazzonia, 38 (più del 60%) hanno dichiarato lo stato di emergenza. Più di 62.000 famiglie sono in stato di completo isolamento con gravi ripercussioni su le quotidiane attività di auto sostetamento. La navigazione è diventata difficoltosa … a tratti praticamente impossibile e il livello delle acque continua drammaticamente a scendere giorno dopo giorno. Tutti aspettano a braccia aperte la pioggia che tuttavia, a parte sporadici acquazzoni, sembra non voler ancora cadere.

Quanto a noi, non saliremo sul battello, probabilmente non riuscirà nemmeno a partire, ma raggiungeremo comunque Tabatinga fino alle riserve di Amacayacu, nell'angolo piu' meridionale della Colombia.

Delta do Parnaiba

2010-10-22T17:42:00.002+02:00

... in breve

2010-10-22T17:34:00.002+02:00

Se fossi una birra o un crocefisso potrei arrivare ovunque in Brasile. Casse di Skol, Antartica e Brahma viaggiano con facilità e certezza in tutto il Paese insieme alla parola di Dio e alla sua universale provvidenza. Facile, no! “Vota Dio”, “Dio è fedele”, “Senza Dio non si vince” … questi gli slogan più incoraggianti che campeggiano sui muri delle città, sulle vetrine dei negozi, sulle facciate delle chiese, sulle autovetture e sulle bandiere che sventolano perenni. Forse al Papa converrebbe trasferirsi da queste parti a bere birra e a pregare in compagnia dei suoi sostenitori più appassionati.

Risaliamo lentamente il nord volgendo verso ovest. I trasporti per noi sono tutti da inventare. Non siamo birre del resto … e non portiamo la parola di Dio. Ci trasferiscono, sballottandoci, da un carro all'altro insieme a cartoni di pulcini, secchi di plastica, canestri di palma, manici di scope e pendolari delle foreste. A volte un omnibus (questa notte) che con 100 ore di viaggio, se vuoi, ti spediscono anche all'inferno. Attraversiamo villaggi e cittadine illuminati soltanto dalle fioche luci degli ultimi bar che tiran tardi. Birra gelata e “prato feito” per 5 reais: riso, fagioli, farofa e petto di pollo. Sembrano non aspettare mai nessuno ma anche se l'aspettassero, nel frattempo, li vedi che si addormentano su vecchi tavoli da biliardo. Paesi isolati, … non funziona più il telefono, non c'è rete perché dicono che qualcuno si è fottuto i cavi. Ma la parabola no … quella non la tocca mai nessuno, per carità, non smetterà mai di funzionare e alle otto della sera tutti davanti alla TV a ubriacarsi di sogni e di novelas. Nemmeno Dio potrà mai competere con “Passione”! Abbandoniamo il Cearà, attraversiamo il Piauì e sbarchiamo in Maranhao. Sempre più vicini all'equatore ... sempre più caldo. Il sole, già dalle prime ore del mattino, arroventa le strade, scoraggiando qualsiasi attività che non sia bere birra gelata in bottiglie da 600. I tavoli traboccano di vuoti. Si usa così. Non li fanno mai portare via per tenere a bada il conto ed esser certi che il barista non li imbrogli. Ogni luogo è un incontro, un saluto e poi un addio. Attori indolenti, bruciati dal sole, che inseguono strani sogni. Babilonia, Anna Hi e la comunità di artigiani di Jeri con denti di porco della foresta al posto delle orecchie. Il peruviano-brasiliano-genovese che viaggia in tutto il sud America alla ricerca della materia prima, una soltanto, che lo aiuti a sopravvivere. L'ebreo paulista che difende il suo pezzo di sabbia sbronzandosi ogni sera, al tramonto, con brandy di bacche di ginepro. Aspetta solitario che qualcuno se lo compri per 600.000 euro. Vuole acquistare una barca a vela e scappare in Israele. Dice che se gli capita un giapponese fra le mani gli vende anche la duna. Il funambolista di Rio che trascorre la giornata a mangiare gamberetti fritti e a camminare sopra una corda tesa fra le palme. Grillo il bahiano, che confonde Pinocchio con Geppetto, e procura soldi per professione. Manlio, l'italo-francese che ha comprato casa a Sao Luis perché gli ricorda Venezia e Santiago di Cuba. E' lì da tre anni aspettando di montare uno spettacolo di danza. Prevede che morirà prima di esserci riuscito. Attraversiamo questo pezzo di Brasile dalla bellezza mai scontata. Il Delta das Americas ... l'unico del continente ad affacciarsi in mare aperto. Il terzo nel mondo dopo quello del Nilo e del Mekong. Isole ricoperte di foreste di manghi, stormi di uccelli Guarà, rossi come il fuoco, e vecchi pescatori di granchi che infilano le braccia nella melma fino al collo per tirarne fuori a centinaia. I pescatori di Ilha Grande Santa Isabel che tirano su pesci più grandi delle loro barche. Li macellano al tramonto come fossero maiali sporcandosi i piedi di sangue fino alle caviglie. I deserti bianchi dei Lençois e le solitarie domeniche di Sao Luis. La capitale del reggae brasiliano, l'unica città in Brasile fondata dai francesi, con un decadente fascino sottile che a guardarla bene a me ricorda un po' l'Havana. In compagnia di Manlio la scopriamo di notte. Tagliamo i vicoli acciottolati nel silenzio di una domenica come le altre ... i quartieri a margine del progetto Reviver che con i fondi dell'UNESCO dovrebbero rinascere. Dovrebbero … forse … perchè qui i soldi non sembrano essere mai arrivati. L'aria è calda … puzza di marcio e di qualcosa che sembra stia per finire (o per esplodere) da un momento all'altro. Attraversiamo in silenzio la collina con le facciate dei palazzi divorate dal sole, dal sale e dall'umidità. Di tanto in tanto un po' di musica si diffonde nell'aria. Luci dietro le finestre di stanze dai soffitti alti. Facciamo una sosta alla farmacia di Batista. Così la chiamano in città. Una vecchia cantina polverosa piena zeppa di bottiglie di cachaça invecchiata con ogni genere di frutto. Fuoco ardente per l'esofago! Oltre la collina, dietro le fabbriche del gelo, si nascondo i putridi bordelli circondati dalle fogne a cielo aperto. Birra, puttane grasse e malinconici pianisti che intrattengono la sala sotto bandoni di lamiera. Al piano superiore le camere dove per 10 dollari e una bevuta ti permetti un po' di inferno.

Attraversiamo questo pezzo di Brasile travolto dalle ultime battute della corsa elettorale. Serra e Dilma si contendono il trono a colpi di ridicole campagne di marketing e patetici spot pubblicitari. A confronto i catodici assalti di Berlusconi fanno sorridere. Attraverso il sogno di Lula … va bene … forse finisce per piacere anche a me. Ma c'è troppa elettricità nell'aria, troppa euforia … troppi sondaggi … troppe statistiche per un gigante dai piedi di argilla. Troppa fiducia nel sogno ingannevole di questo improvviso sviluppo. Le banche si sono moltiplicate come le file davanti agli sportelli. Piccoli e “sconosciuti” istituti di credito a tassi da usuraio sono spuntati ovunque come funghi. Tutti a chiedere soldi che con molta probabilità non potranno mai restituire. Tutti a fottersi le “borse famiglia” e a indebitarsi fino al collo per un frullatore, un cellulare nuovo o un microonde. Nei supermercati si compra a rate anche uno spazzolino da denti o una bottiglia di vino.

Mercoledì 20 ottobre … h.07:00

Parà, lo sterminato estuario del Rio delle Amazzoni … il penultimo Stato prima che il Brasile finisca al confine con la Guiana Francese. Sbarchiamo al terminal rodoviario dopo un viaggio di 12 ore a bordo di un confortevole Boa Esperança. Belem, la città delle piogge. Dicono che qui piova tutto l'anno, tutti i giorni e alla stessa ora. Ma il cielo è azzurro e l'aria pesante. Umida, sporca … ti soffoca il respiro. Camminiamo con le gambe a pezzi e una doccia di sudore sulla schiena per le vie del centro. Percorriamo l'Avenida Presidente Vargas fino alla Baia di Guajarà dove le acque torbide del grande fiume scivolano lentamente verso l'oceano. Attraversiamo il porto facendo attenzione a dove mettere i piedi e il mercato Ver-o-Peso dove anticamente i portoghesi ci pesavano le merci per l'imposizione delle tasse. I pescatori sonnecchiano su le amache di rete nelle loro barche perché la giornata di lavoro è finita e adesso tocca agli altri. L'odore di fritto è nauseante. Qui la specialità è il filetto di pirarucù, una bestia del fiume che può arrivare a pesare anche più di 100 chili. Proseguiamo per il centro con le facciate dei bei palazzi antichi abbandonati a se stessi da quando il declino del commercio della gomma svuotò le tasche della città. La chiamano la Parigi dei tropici anche se a me ricorda un po' Il Cairo con le strade sporche, affollate di mercati, e l'acqua dei condizionatori, appesi alle finestre, che ti piove sul naso.

2010-10-22T17:19:00.000+02:00

... i pescatori di Ilha Grande Santa Isabel

... Lençois Maranhenses

... Sao Luis

... Belem

Jeri Set

2010-10-11T00:43:00.000+02:00

verso Jericoacoara

2010-10-07T17:36:00.000+02:00

A Jeri la luce è arrivata soltanto nel 1995, tuttavia ancora non c'è illuminazione urbana, non ci sono banche e asfalto nelle strade ma soltanto sabbia che qui si spala come la neve. E' rimasta isolata e ben nascosta fra le sue dune fino agli anni ottanta quando i primi “avventurieri” europei (probabilmente hyppie), si sono spinti a cavallo fin quaggiù. Da allora le cose sono un po' cambiate. E' arrivato il turismo, sono nate pousade e ristoranti ma Jeri è ancora un luogo magico, intatto, lontano da tutto e da tutti. Per raggiungerla è necessario organizzarsi con mezzi speciali (Jepp … Buggy) perché non ci sono strade ma soltanto dune, deserti di sabbia, lagune e pantani. Ci si può arrivare da Jijoca, che dista 24 km, lungo le piste sabbiose de il Parco Nazionale, o da Camocim (50 km più a nord), attraversando le spiagge deserte del litorale cearense, villaggi interamente sommersi per l'avanzare delle dune mobili, boschi di manghi secchi con le radici dissotterrate per i capricci del mare e splendide lagune. Quest'ultimo è il passaggio che abbiamo scelto e che potete vedere nel video.

Camocim: Mercado Municipal

2010-10-03T23:35:00.003+02:00

Berimbau

2010-10-03T17:00:00.002+02:00

Brasile ... tempo di elezioni!

2010-10-02T23:07:00.000+02:00

Domani, domenica 3 ottobre, quasi 130 milioni di Brasiliani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, il parlamento e i nuovi governatori statali. Fra i numerosi articoli apparsi in rete posto integralmente quello di Gloria Origgi. Un interessante ritratto, fra passato, presente e futuro, dei principali attori della politica brasiliana contemporanea.

Buona lettura!

Brasile 2010: elezioni tutte a sinistra

"Lo sguardo di chi arriva dalla vecchia e perfida Europa delle identità nazionali, dell’aziendalizzazione di scuole e ospedali, del mercato onnipresente che soffoca qualsiasi ideale, qualsiasi slancio, è incredulo: seduta davanti alla televisione giovedì 23 settembre per il terzo dibattito elettorale, mi trovo davanti a quattro, ben quattro candidati alla presidenza del Brasile tutti di sinistra! E’ mai possibile? Forse ho sbagliato canale e sto guardando la telenovela delle otto di sera di RedeGlobo, quella che fa sognare più di 100 milioni di brasiliani ogni giorno…ma no: è proprio la diretta dall’università cattolica di Brasilia e sono proprio loro che sfilano, Dilma Rousseff (PT, Partito dei Lavoratori, e soprattutto partito di Lula) José Serra (PSDB, Partito Socialdemocratico Brasiliano) Marina Silva (PV, Partito Verde) e addirittura il vecchio Plinio de Arruda Sampaio, ottant’anni di militanza socialista, ora candidato del PSOL, Partito del Socialismo e della Libertà, nato nel 2004 da un gruppo di dissidenti del PT che erano stati espulsi dal partito.

Dibattitto all’americana, organizzato in quattro blocchi, ognuno di 15 minuti, il primo blocco dedicato alla presentazione dei programmi, tre minuti a testa, poi a rispondere alle domande degli accademici, poi dei giornalisti e infine a farsi domande tra di loro. E’ la festa della democrazia soprattutto, dice fiero il presentatore: non dimentichiamo che siamo in Sudamerica, che le democrazie qui sono quasi tutte giovani, nate dopo decenni di dittature violente. Il Brasile ha conosciuto la dittatura dal 1964 al 1985, un regime di “capitalismo autoritario” meno feroce delle dittature vicine, come L’Argentina o il Cile, ma con l’eliminazione dei partiti politici, la censura, la persecuzione degli oppositori, tra i quali ben tre dei quattro candidati oggi alla presidenza. Il golpe del 1964 fu realizzato con l’appoggio dei militari americani, in “debito” con l’esercito brasiliano, che mandò 25 000 soldati brasiliani, la Força Expedicionaria Brasileira, a combattere sulla Linea Gotica a fianco di americani e partigiani (ci sono un paio di piccoli cimiteri negli Appennini e un monumento a Pistoia a ricordare questa storia). Ma la storia precedente del Brasile non era certo una storia democratica: alti e bassi tra tentativi di repubblica controllata dall’oligarchia dei grandi proprietari terrieri, e regimi liberali, ma senza opposizione, come quello del tanto amato Gétulio Vargas, che dal 1930 al 1954 aveva fatto il bello e il cattivo tempo in perfetto stile peronista. La giovane democrazia brasiliana, che compie quest’anno 25 anni, è dunque davvero un trionfo, e i candidati, così come l’intero popolo brasiliano, ne sono fieri.

Dilma Rousseff è la favorita nelle elezioni del 3 ottobre. I sondaggi dicono che non ci sarà nemmeno il secondo turno, previsto per il 15 novembre: elezione secca con il 50% più un voto il 3 ottobre. L’effetto Lula è oggi così forte (80% dei consensi) che la meno carismatica delfina può sperare di cavalcare l’onda. Il suo progetto è la continuità con gli otto anni di “miracolo lulista”. Luiz Ignacio Lula da Silva lascia un’eredità di crescita economica colossale, di politiche sociali innovative, e, per la prima volta, di ruolo internazionale del Brasile, che reclama un posto a pieno titolo tra i potenti della Terra, e che ha giocato un ruolo di negoziatore nelle crisi recenti di Haiti e in Africa. Come ovunque, in un mondo in cui non ci si può fidare più di nessun valore, il carisma di Lula è frutto della sua traiettoria personale. Figlio di una famiglia povera del Nordest, la regione più miserabile del Brasile, Lula nasce nel 1945, a Garanhuns, nel Sertao. Quando ha 7 anni, la madre si trasferisce con i sue sette figli a San Paolo, un viaggio di 13 giorni, nel retro di un camion, che Lula ricorderà per tutta la vita. A San Paolo il giovane Luìz Ignacio vende arance e lucida scarpe, ma a 15 anni riesce ad ottenere un diploma di perito metallurgico e comincia a lavorare in fabbrica. A 25 anni diventa sindacalista a tempo pieno e nel 1975, presidente del sindacato degli operai metallurgici. E’ uno dei protagonisti dei grandi movimenti sindacali che fanno vacillare la dittatura nei primi anni Ottanta.

Oratore senza pari, Lula comincia una carriera politica brillante, che lo vede candidato alle presidenziali più volte, nel 1989 contro Fernando Collor, e nel 1994 e 98 contro il sociologo Fernando Henrique Cardoso, che governerà il paese con rigore fino al 2002 e sarà il fautore di riforme finanziarie essenziali (come l’introduzione della nuova moneta: il real) che rimetteranno in sesto la fragile e complicata economia brasiliana dopo gli anni di politica corrotta di Collor. Negli anni, Lula ha imparato a sedurre la classe media: è simpatico, parla fuori dai denti, ha capito che il nuovo Brasile non è fatto solo di miserabili e di grandi ricchi, ma di gente qualunque che lavora, guadagna, viaggia, guarda il calcio alla tivù ed è orgogliosa di essere brasiliana. Il miracolo di questo continente sterminato, più grande dell’Europa, con differenze etniche, sociali e culturali che noi europei non possiamo nemmeno immaginare, è che esiste un’identità brasileira, un modo di essere, di vivere e di pensare che si ritrova dalle steppe aride del Nord al ricco centro agrario, all’industralizzato e freddo Sud.

In un misto di sindacalismo operaio e cattolicesimo di sinistra, Lula predica una società egualitaria: “Nessun attore della società deve restare escluso: è questa la mia eredità”. E il piano riesce, anche se in mezzo a tanti compromessi: il Brasile non va avanti senza i fazenderos e una politica economica che faccia crescere la ricchezza che resta comunque in poche mani. Lula si sottomette quindi a un realismo economico ormai obbligatorio nei mercati globali, la riforma agraria che era al centro della sua campagna non gli riesce: le terre restano nelle mani di pochi. Ma i progetti di costruzione di case, ospedali, scuole, scuole professionali proliferano in tutti gli stati. E’ Dilma Rousseff, capa della Casa Civil, il gabinetto della presidenza e il posto più importante dopo il presidente, che si incarica del progetto Minha casa, minha vida, costruzione di case per tutti, ma anche ristrutturazione delle villas che non si chiamano più favelas, perché è inutile pensare di svuotare questi immensi villaggi e deportare gli abitanti in palazzoni nuovi, che diventerebbero teatro di degrado e di esclusione altrettanto violento. Meglio rimetterle a posto, portare acqua, fognature, elettricità, far partecipare gli abitanti alla ristrutturazione. Le favelas hanno una storia antica e violenta che è legata alla storia del Brasile, all’eliminazione tardiva della schiavitù nel 1888 e alla mancanza di progetto per i milioni di schiavi neri e indios che si trovarono liberi, ma senza alcuna risorsa e ancora discriminati. Ritiratisi sulle colline attorno alle città, in ghetti di miseria e risentimento, gli abitanti delle favelas non sono solo disperati alla ricerca di fortuna nelle megalopoli brasiliane, ma gente con un sistema di vita, un orgoglio, una storia di odio e violenza che va capita, come Lula ha saputo capire, e non solo spazzata via.

A Dilma Rousseff, il candidato dell’opposizione José Serra, battuto da Lula nel 2002, rimprovera di non avere mai avuto un mandato dagli elettori. La carriera di Dilma, la dama di ferro del governo Lula, è all’ombra del presidente e voluta dal presidente: non è mai dipesa dagli elettori, e certo, questa è un’insufficienza politica importante. Ma anche qui è la storia personale di questa economista borghese del Minas Gerais, a riscattarla dai dubbi. Giovane studentessa universitaria, entra nella militanza politica dopo il golpe del 1964 ed è costretta alla clandestinità; quando viene arrestata nel 1970 a San Paolo, ha un’arma su di sé, che le costerà 22 giorni di tortura e quattro anni di prigione.

Certo il socialdemocratico José Serra dello stesso partito del buono e serio Cardoso, ha un’esperienza politica più consistente. Più volte ministro con Cardoso, sindaco di San Paolo, governatore dello stato di San Paolo, Serra è responsabile di riforme importanti, come quella della sanità, e della lotta contro le multinazionali per ottenere i farmaci generici. E’ un uomo gentile e con un’aria di una certa modestia: durante il suo mandato di governatore, insegnava ogni settimana nella scuola pubblica (ve li vedete Bossi o Formigoni fare lo stesso?).

La grande novità della campagna è la candidatura di Marina Silva, ex-ministro dell’ambiente del governo Lula, che ha lasciato le sue funzioni nel 2008 (anche questo: ve lo immaginereste in Italia?) perché Lula non appoggiava abbastanza la sua politica dello sviluppo sostenibile. Figlia della foresta amazzonica, cresce in una poverissima comunità di seringueiros, raccoglitori di gomma. E’ meticcia, ha una testa piccola, felina: grazie alla militanza in un gruppo marxista di intellettuali sindacalisti dalle idee verdi, riesce a studiare, arrivare all’università e diventare professore di storia e a 35 anni è eletta la più giovane senatrice del Brasile. L’educazione è il suo cavallo di battaglia: “Io sono un miracolo dell’educazione: senza educazione pubblica non potrei essere qui stasera come candidata alle elezioni del Brasile” dice fiera durante il dibattito, e poi la sua foresta: lo sviluppo sostenibile, l’uso delle immense risorse naturali del Brasile per pensare a un futuro ecologicamente responsabile.

E infine Plinio, il vero avversario, anche se senza nessuna chance, contro i tre che comunque restano allineati sulla necessità di far parte del mercato, sulla necessità di un’economia capitalista. Plinio no: serio e con l’autorità dei suoi ottant’anni, dice chiaro che lui è contro il capitalismo, che la società va rifatta da zero, che la riforma agraria è un’evidenza: la terra deve essere ridistribuita equamente, parole vietate in un Brasile che si porta dietro una storia coloniale tutta a parte, in cui nel Cinquecento il re del Portogallo fu costretto a far spartire l’immenso territorio brasiliano, che non interessava a nessuno, tra dodici avventurieri, militari, ebrei recentemente convertiti, dando loro potere assoluto sulle loro terre, lasciandoli liberi di mescolarsi con le donne locali e che lasciarono la marca indelebile del latifondo alla geopolitica del paese.

Ma c’è un’aria di famiglia nonostante tutto tra questi quattro candidati: le parole più ricorrenti nella bocca di tutti loro sono: pubblico, scuola pubblica, salute pubblica, strutture pubbliche… tutti e quattro sanno bene che non si spende per la scuola o per la salute: si investe nella scuola e nella salute, parole semplici, ovvie addirittura, ma che nell’Europa egoista di oggi, dei Sarkozy e dei Berlusconi, suonano come una musica nuova. E di colpo mi chiedo: ma cosa ci è successo? Cosa mi è successo? Perché ho ascoltato inerte quei discorsi di finto realismo, contro tutti gli ideali, che hanno fatto tirare la cinghia solo ai migliori, ai poveri, ai maestri di scuola, ai lavoratori del sociale, ai funzionari dello stato, ai professori, agli educatori e hanno ingrassato le tasche oscene della nuova borghesia che è fiera del suo grasso che cola perché se l’è meritato, e lo lascia colare fuori dalle porte blindate, ben inchiavardate contro il rischio che qualche emigrante assalti la brutta figlia bianca e grassoccia, ma non lo spartisce con nessuno?

Vabbé, qualche amico bravo economista, magari pure di sinistra, mi dirà che non ho capito nulla di questo paese in pochi giorni, che il Brasile vince oggi perché Lula è riuscito a iscriversi nell’ortodossia macroeconomica, perché i tassi di interesse sui titoli del tesoro sono scesi costantemente e perché il coefficiente GINI che misura l’ineguaglianza in un paese è continuato a scendere...

Ma non sarà che pronunciare quelle parole seriamente, poter dire “servizio pubblico” senza scandalizzare i benpensanti, credere alle persone più che ai coefficienti, sia servito a qualcosa?

Solo una raccomandazione a politici, economisti e benpensanti europei: non usate più come insulto espressioni come “la sudamericanizzazione o, peggio, la brasilianizzazione, dell’Italia o della Francia, o della Grecia”, perché sarebbe una fortuna, un gran privilegio, oggi, essere capaci degli ideali di questa giovane democrazia."

[testo di Gloria Origgi da MicroMega]

Verso Camocim

2010-10-02T00:47:00.000+02:00

Da Paracuru a Camocim, 260 km più a nord, sulla foce del fiume Coreau, nessuno può garantirti un passaggio, un orario né tanto meno la certezza della tua destinazione. Ad ogni modo, di buonora, conviene trasferirsi a bordo di un furgone nella poco distante città di Croata che se qualcuno andrà a nord lo farà da lì. Affogata nel caldo torrido già dalle prime ore del mattino, nella polvere e nella comprensibile indolenza di chi la abita la città somiglia un poco a quei villaggi di frontiera dove una volta che ci sei arrivato non sai più come uscirne. L'aria è quasi da Far West con i bar presi dalle mosche dove vecchi bruciati dal sole, con cappelli a tese larghe, fumano sigarette forti e sorseggiano succo di guaranà senza mai distoglierti lo sguardo di dosso. I piccoli tavoli da biliardo intorno ai quali giovani sfaccendati si giocano gli ultimi reais finiti fortunatamente nelle loro tasche, il mercato della carne secca, i venditori di scope, le spose gorde compresse nei loro abiti succinti, i garage postribolo e gli sbandieratori stanchi che anche in tempo di elezione se ne fregano di trasmettere il loro entusiasmo elettorale. Sulla strada infuocata i venditori di castagne di caju aspettano pazienti gli automobilisti di passaggio che improvvisano una sosta. Di tanto in tanto il silenzio è interrotto dal transito di vecchi Ford con i cassoni carichi di legname, frutta e bombole di gas.

In giornata, con l'ultimo servizio Guanabara, si sale verso nord attraversando gli aridi bassopiani del Sertao dove i mandriani sono più grassi delle vacche che conducono al pascolo e i villaggi non hanno più nemmeno un nome. Soltanto al tramonto si raggiunge la foce del fiume Coreau dove Camocim fronteggia le sabbie bianche dell'Ilha do Amor e i pescatori silenziosi riparano le reti.

Por do Sol

2010-09-30T20:14:00.000+02:00

Paracuru

2010-09-27T14:19:00.002+02:00

I venti caldi del nord est

2010-09-27T14:18:00.000+02:00

Il mare è come il fuoco … non ti stanchi mai di guardarlo e di ascoltarlo.

100 km a nord di Fortaleza, Paracuru, il piccolo villaggio di pescatori, rischia di scomparire fra le dune mobili del Ceara. Bisogna sentirli i venti caldi del nord est che spazzolano incessanti le coste solitarie, le fronde gobbe delle palme, i legni e i bandoni arrugginiti delle baracche sulla spiaggia divorate dal sale. L'impressione è quella di una grande solitudine. Il mare è verde e incazzato con le onde gonfie di schiuma che si rovesciano sulla battigia senza tregua. I venditori ambulanti di gamberi, spiedini di formaggio alla brace e acqua di cocco pattugliano pazienti il lungomare confusi nelle tormente di sabbia che ti graffia la pelle. I bambini giocano fra le onde, improvvisano sfide a pallone, sotto lo sguardo vigile di qualche vecchio imprigionato fra le reti. Al largo, le piccole barche dei pescatori beccheggiano nella corrente e ancora più al largo, confusi nei caldi riflessi del sole, i profili solitari dei mercantili all'orizzonte.

Paracuru è un piccolo villaggio di case basse, tetti dai coppi rossi, pali della luce presi abusivamente d'assalto e strade di pietra infuocate dove la sera, all'imbrunire, la vita si fa tutta intorno ad una piazza, ad una chiesa, a una grigliata di picagna, gamberetti e scodelle di riso. E il mare si riprende tutto schiaffeggiando, nel trucco delle maree, i muraglioni dell'ultimo bar.

La spiaggia lentamente si consuma mentre le dune in lontananza di Lagoinha si tingono di rosa.

Suoni Insoliti

2010-08-19T18:13:00.002+02:00

Il primo appuntamento con la rubrica "Suoni Insoliti", a cura di Mondoinsolito (Mat&Sam), debutta sul n° 11 del trimestrale cartaceo Strumenti&Musica. Potete abbonarvi alla rivista visitanto il sito alla pagina http://www.strumentiemusica.com/.

Seguiteci e abbonatevi numerosi!!!

Mat&Sam

... memorie da Il Cairo

2010-08-17T02:32:00.002+02:00

Monte Sinai

2010-08-04T22:59:00.000+02:00

2.285 metri ... è questa la quota che si raggiunge, procedendo dal Monastero di Santa Caterina, dopo una notte di trekking su le rosse pendici del Monte Sinai, fra polvere, cammelli addormentati e beduini insonni.

Giusto in tempo per vedere l'alba!

2010-07-16T12:24:00.000+02:00

Egitto, Dahab, Golfo di Aqaba, South Sinai

from Jordan to Egypt

2010-07-10T23:45:00.000+02:00

Dead Sea

2010-07-10T23:42:00.002+02:00

PETRA

2010-07-09T18:08:00.002+02:00

cartoline da Beirut

2010-07-02T21:00:00.000+02:00

Beirut ... quello che non ti aspetti

2010-07-02T20:54:00.001+02:00

Ad Ovest Damasco si spegne senza preavviso. Finisce tutto lassù, le case, i palazzi, le baracche, il traffico e i giardini, e la strada, come un serpente d'asfalto infuocato, si arrampica su quelle che dapprima sembrano colline e poi montagne dove l'inverno cade anche la neve. L'Anti-Libano, come una dorsale appenninica, divide i due Paesi. Il confine è un passo di montagna dove se ti va bene, con meno di un' ora di formalità burocratiche e distinti saluti, sei dall'altra parte, altrimenti … si torna indietro. Tanto vale provare!

Ognuno attraversa la frontiera come può: chi a piedi, chi a bordo di vecchi pulmini-supposta divorati da ruggine e polvere, chi con taxi collettivi o autobus di linea. Sull'altro lato della carreggiata i camionisti, con l'anima in pace, fanno la fila incolonnati anche per qualche chilometro. Il tempo e la merce che trasportano sembra non avere importanza e molto spesso, nell'attesa, c'è chi allestisce un fornello e si prepara un caffè.

Se ci arrivi da Damasco, Beirut la scopri dall'alto. La intravedi, corteggiata dal mare, fra le case degli ultimi villaggi di montagna e boscaglie di sporadici cedri. La vedi allungarsi sulla costa e poi tornare indietro.

Avenue de Paris, lungomare … la cornice perché in fondo l'impressione è proprio quella di una macchia di acquerello stesa troppo in fretta. Le luci di Byblos e di Jounieh tremano nella notte, in lontananza, fino a scomparire dietro un piccolo promontorio oltre il quale si nasconde Tripoli.

Beiurt è un po' quello che ti aspetti e tutto ciò che non ti immagini. La ricostruzione si è mangiata almeno una quindicina di strade e deve averlo fatto molto in fretta, come un' improvvisa amnesia di belle favole e mattoni.

Avenue de Paris … è tutto un carosello di Suv, Porsche, Ferrari, Mercedes e BMW. La passeggiata è un salotto con gli spazzini che ti rincorrono anche per raccogliere una sola briciola di pane. I fusti delle grandi palme sono ingioiellati di lucciole al neon, e dall'altra parte della strada, dove la parata degli hotel a 10 stelle forma come una barriera, le terrazze dei nightclub guardano il mare.

Ci sono quartieri e blocchi di cemento alla moda dove tutti sembrano aver dimenticato tutto. Ras, Hamra (con il college americano e i suoi caffè), il Central District e la rappresentanza del lusso dove sembra di vivere in un outlet. Place d'Etoile e pochi passi più in là la solitudine dei martiri di bronzo che guardano il mare levando le braccia al cielo. Qui finisce l'Ovest e comincia l'Est con l'infame linea verde che per anni, come un muro di Berlino, ha diviso la città. Beirut va vista anche da dietro. L'esercito non la molla mai un istante. Ne presidia le strade in modo discreto come se dovesse accadere qualcosa da un momento all'altro. Gemmayez, le decadenti residenze francesi, le voragini colme di macerie, i palazzi abbandonati e le facciate senza intonaco con i fori di proiettile dove anche Rambo e Lilli Gruber non sapranno mai cos'è successo. Più lontano degli ultimi sobborghi, e ancora più lontano, i campi profughi dei 100.000.

Beirut è una cartolina in bianco e nero trafitta da un arcobaleno.

strade dell'Est

2010-07-02T20:49:00.000+02:00

2010-07-02T20:45:00.000+02:00

Medio Oriente ... Siria, Libano, Giordania

Damasco ... canestri di pane e spremute di more

2010-06-29T17:29:00.000+02:00

h. 03:00, Damasco … l'aria profuma di zafferano, menta e nocciole tostate.. Madhat Basha, a due passi dal souq la strada è deserta e al Jahid Hotel si va tutti a dormire.

Vista dall'alto delle sue aride colline Damasco sembra un grande castello di carta, una città di fango con le colombe e le parabole sporche di ruggine che ne affollano i tetti.

Non è difficile innamorarsi di questa città, dei suoi sentieri di pietra e delle sue piccole piazze svelate da un arco o un corridoio di mattoni. Non è difficile innamorarsi dei suoi caffè dove l'ultimo dei cantastorie, sopravvissuto al fascino di radio e tv, ogni sera al tramonto, seduto su un trono, racconta l'epica di un glorioso passato.

Ogni angolo della città ha la sua storia, le sue reliquie, ... le sue rovine e gli artigiani, abili nell'arte del mestiere, occupano le botteghe come nella scena di un presepe. Il valore del denaro non è certo nella quantità ma nella facilità con cui questo riesce a transitare di mano in mano. Sporco e puzzolente lo sfiorano e lo accarezzano liberandolo subito dopo nel gesto istintivo e concitato di un nuovo affare.

Se ci si perde a Damasco … è così difficile volersi ritrovare! Il caffè, amaro, profuma di cardamomo … il tabacco, dolce, di fragole e ciliegie. Pellegrini iraniani di fede sciita, affollano come ombre scure, le strade intorno alla moschea Ruquayya, seducente e ingannevole come un castello di specchi. Pochi metri più in là gli armeni, gli ebrei e il quartiere cristiano dove la domenica viene sempre di domenica, gli studenti bevono birra e mangiano porco e le tette non temono sguardi indiscreti.

Il Mediterraneo è qualcosa di più di un semplice arco lambito dal mare. E' un bene comune. E' l'impronta di tutti quei popoli che da secoli lo hanno abitato, conteso e combattuto. La somma di tutte le loro illusioni, la grandezza dei loro imperi e le disfatte.

Damasco sopravvive nell'integrità del suo fascino e della sua bellezza. Ha tutta l'aria di una città immortale con il tempo che le scivola addosso come una pioggia di buoni e cattivi ricordi.

Mark Twain lo scrisse: “... per Damasco i secoli sono soltanto momenti. Misura il tempo non con i giorni, i mesi o gli anni ma attraverso gli imperi che ha visto sorgere, prosperare e soccombere.”

Damasco, h. 03:00, … e si va tutti a dormire sognando canestri di pane e spremute di more.

Damasco ... collezione 2010

2010-06-29T17:20:00.000+02:00

Damasco

2010-06-29T17:15:00.000+02:00

MEDIORIENTAMENTI ... notizie, curiosità e dispacci dal mondo arabo

2010-06-25T23:09:00.000+02:00

Seduzioni pericolose: mentre gli Stati Uniti continuano a sanzionare pesantemente l'Iran, quel furbacchione di Ahmadinejad sotto sotto se la fa con i Cinesi promettendo barili di petrolio e bombole di gas. Sarà forse questa la causa di tanta occidentale intransigenza? E allora sotto a chi tocca perchè da queste parti peccare d'adulterio è più pericoloso che dedicarsi all'arricchimento dell'uranio.

Nowruz … questo sconosciuto: il Nowruz è l'antico nuovo anno persiano, una ricorrenza che viene celebrata nel blocco geografico e culturale composto da cinque Paesi (Iraq, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan e Iran) i cui abitanti condividono profonde relazioni linguistiche come il Farsi, il Dani, il Tajike e il Kurdish. Quest'anno, alla fine del mese di marzo, le celebrazioni sono state ospitate dalla città di Tehran.

La straordinaria generosità del ministro Frattini: nelle casse siriane pioveranno complessivamente 20 milioni di euro italiani destinati ad accelerare il piano di riforme economiche e a liberalizzare gradualmente il sistema finanziario. E' incredibile come il governo Berlusconi riesca ad accelerare l'economia altrui e a rallentare la nostra!

Facebook d'Arabia: il 2.5 % (circa 10 milioni) degli utenti complessivi di Facebook risiede nel mondo Arabo con un aspettativa di crescita pari a 1 milione di nuovi utenti l'anno. Nonostante le numerose censure, la “terribile” fatwa emessa da Al-Atrash (membro della commissione fatwe del Cairo) e un recente studio che ha dimostrato come un matrimonio su cinque in Egitto vada a puttane per colpa di internet, l'amministrazione di Facebook persevera nella sua crociata promettendo pari dignità pubblicitaria per il kebab o il felafel.

P.S.

… è sufficiente modificare l'indirizzo proxy nelle opzioni internet del browser Explorer o Firefox per aggirare questa inutile e stupida censura, e da queste parti ... tutti lo sanno.

Nakba: … letteralmente “la catastrofe”, è il termine con il quale i Palestinesi celebrano sarcasticamente ogni anno la fondazione dello Stato di Israele. Nella celebrazione del 62° anniversario, in uno stadio di Beirut, utilizzando 6.552 kefie, migliaia di profughi Palestinesi hanno rappresentato il numero 194 per ricordare la relativa risoluzione delle Nazioni Unite.

Dare da bere agli assetati: … a quanto pare, Egitto e Sudan non ne vogliono proprio sapere. Questi due Paesi controllano complessivamente quasi il 90% delle risorse idriche del Nilo nonostante l'Uganda, l'Etiopia, la Tanzania e il Ruanda stiano chiedendo da tempo, e per ovvie ragioni, un incremento della loro quota. Il ministro egiziano per le risorse idriche ha dichiarato pubblicamente che l'Egitto adotterà tutte le misure legali e diplomatiche necessarie a contrastare questa “insensata” richiesta.

L'acqua è fonte di vita … non per tutti naturalmente!

Google Maps … e Damasco, che fine ha fatto?: fino a pochi mesi fa la parte nuova della città di Damasco (e credetemi … non stiamo parlando di un paio di strade) era praticamente esclusa dagli archivi cartografici di Google. Sollecitato dai numerosi articoli apparsi su tutti i giornali, dalle lamentele dei viaggiatori e dalle ire funeste dei tassisti di Damasco, un certo Anas Qtiesh ( 24enne siriano che vive a Boston dove studia giornalismo) ha deciso di rimboccarsi le maniche e di colmare personalmente questo vuoto dedicando alla causa, negli ultimi due mesi, anche cinque ore al giorno del suo tempo.

Non piove più: … tra il 45 e il 66% di piogge in meno, negli ultimi due anni, nelle province siriane dell'est. La siccità e la conseguente desertificazione del territorio da queste parti non è uno scherzo. Soltanto nell' ultimo anno quasi 300.000 famiglie di contadini hanno dovuto abbandonare le campagne del nord-est per trasferirsi nei grandi agglomerati urbani di Aleppo e di Damasco. Le difficili condizioni finanziarie di queste famiglie hanno fatto si che molti dei loro figli abbandonassero prematuramente gli studi per contribuire, in termini di lavoro, alla fragile economia familiare. Il problema è serio e non soltanto in Siria. La Giordania, negli ultimi due anni, ha praticamente avuto stagioni senza piogge tanto è vero che si sta prendendo in seria considerazione l'idea, per altro già discussa con lo Stato di Israele e i Territori Palestinesi, di costruire un sistema di canali che dal Mar Rosso pompino acqua nel Mar Morto.

Beirut39: l'Hay festival è uno dei più prestigiosi eventi letterari che da 22 anni, con puro spirito di nomadismo, promuove giovani scrittori di talento in ogni angolo del pianeta. La città di Beirut, eletta a Capitale Mondiale del libro nel 2009 (dopo l'Arabia Saudita il Libano è infatti il Paese del mondo arabo con il più alto numero di pubblicazioni all'anno) ha recentemente lanciato ed ospitato il progetto Beirut39 attraverso una selezione di 39 nuove voci, al di sotto dei 40 anni, della letteratura araba moderna. I giovani scrittori selezionati rappresentano 14 Paesi arabi dalla Palestina alla Siria, dall'Arabia Saudita all'Iraq. I 39 vincitori verranno pubblicati in un antologia (Beirut39) tradotta in numerose lingue. Si spera anche in italiano!

Palmira ... la regina del deserto

2010-06-22T15:06:00.000+02:00

Crac des Chevaliers

2010-06-22T15:02:00.000+02:00

L'antica serenata delle Norie

2010-06-19T19:25:00.000+02:00

I Romani costruirono acquedotti ed insegnarono agli Arabi come incalanarci l'acqua dell'Oronto. Così gli Arabi costruirono queste gigantesche ruote di legno lungo le rive del loro fiume.

Nella città di Hama le Norie ruotano fin dal IV secolo DC anche se quelle visibili oggi risalgono al 1200. Ne sono sopravvissute 17, di varie dimensioni, e quella più grande ha un diametro di 20 metri. L'attrito del legno con il quale sono state costruite genera un suono caratteristico e noto in tutto il Medio Oriente. E' come l'eco di un lamento, una stridula serenata che da secoli accompagna il sonno dei siriani della città di Hama. Molti di loro sono pronti a giurare che quando il livello dell'acqua scende e le Norie smettono di ruotare non riescono più ad addormentarsi.

In tempi più moderni c'è anche chi le usa come trampolino per tuffi spettacolari.

You are welcome!!!

2010-06-19T18:25:00.002+02:00

Gli uomini sono disposti a incontrarsi, a conoscersi, a comprendere le differenze, a rispettarsi e a sorridersi più di quanto lo siano i governi, le liste nere dei cosiddetti “stati canaglia”, i ministeri degli affari esteri e delle guerre, le chiese e i presidenti. Ne conviene che il problema è tutto il loro e non il nostro.

Da queste parti l'ospitalità non è uno scherzo e le uniche parole in inglese che conoscono sono quelle che gli servono per dirti “You are welcome” … tu sei il benvenuto. Te lo senti ripetere ovunque, da uomini, donne e bambini. E tutti sono pronti a darti una mano, ad indicarti la strada, ad offrirti una sedia, un bicchiere d'acqua, un te', un frutto o un biscotto. Tu sei il benvenuto e stai pur certo che se ti dovessi trovare in difficoltà ci sarà sempre qualcuno pronto ad offrirti un aiuto concreto e sincero. In cambio chiedono soltanto di poter parlare, di comunicare, di conoscere la tua cultura, i tuoi costumi, la tua vita e la tua famiglia. Dimenticavo … molto spesso anche la squadra di calcio per cui tifi.

La Siria è un paese giovane, anche se per certi aspetti piuttosto conservativo, amichevole ed ospitale. Da queste parti musulmani, greci ortodossi e cristiani cattolici condividono quartieri, strade e chiese. La loro vita ruota intorno alla famiglia, ai figli, ai mercati e alle questioni politiche con l'onnipresente faccina del giovane presidente Assad aerografata come un icona celestiale praticamente ovunque. Salito al potere nel 2001, dopo la morte del padre, ha inaugurato un periodo di riforme in tutti i settori della vita pubblica suscitando entusiasmo e popolarità.

Il nostro viaggio in questo straordinario Paese continua con temperature che sfiorano i 40°. Ieri, alle 6 del mattino, abbiamo lasciato Aleppo spostandoci più a sud, nella città di Hama. La distanza è di appena 150 chilometri ma noi l'abbiamo presa larga saltando su un treno fino a Lattakia, sulla costa. Il treno è sempre un' esperienza che vale la pena provare in ogni Paese. Offre occasioni di incontro e interessanti spaccati di vita quotidiana. Sul nostro vagone c'erano studenti, giovani coppiette in fuga verso il mare, scolaresche e intere famiglie con marmocchi dispettosi e incontrollabili al seguito. Abbiamo lentamente attraversato campagne dove il rosso intenso della terra contrasta con il verde del chiome degli olivi. Il territorio, in questa parte della Siria è fertile e generoso e l'agricoltura rappresenta la principale fonte di reddito per i suoi abitanti. Da Lattakia abbiamo preso un autobus che costeggiando i confini libanesi è sceso fino a Tartus per poi imboccare l'autostrada che passando per Homs conduce fino ad Hama. Ieri era venerdì, giorno di festa, insieme al sabato, per i musulmani. La domenica invece si lavora. Furgoni carichi di famiglie scorrazzavano in ogni direzione di ritorno dalle loro gite fuori porta . Lungo il ciglio delle strade venditori di fragole e di ciliegie sonnecchiavano seduti su cassette di legno all'ombra di un pino. Dietro di loro, nei verdi ed inquinati fossati autostradali, si improvvisavano picnic e partite di calcio.

Ce la siamo presa comoda, certo, … più di 10 ore di viaggio per appena 150 chilometri di strada, ma spesso è anche bello osservare, comodamente seduti, la vita e la terra che scorre da dietro un finestrino.
Saluti dalla Siria

Aleppo

2010-06-17T23:59:00.001+02:00

Aleppo ... c'è vita anche sui tetti

2010-06-17T22:57:00.002+02:00

Aleppo, 17 giugno 2010, è talmente caldo che hanno tolto la corrente per un po'. Troppi frigoriferi, troppi condizionatori accessi e troppe pale in movimento. Si rischia il collasso energetico. Tuttavia le strade sono affollate e i taxi continuano a sciamare facendosi largo a isterici colpi di clacson. Se ne fregano dei pedoni che sembrano voler tentare il suicidio da un momento all'altro. La polvere galleggia nell'aria mentre venditori di tamarindo , con brocche d'argento sulle spalle, presidiano ogni angolo della città a caccia di assetati.

Quaranta gradi circa, tuttavia nessuno si barrica in casa continuando ad affollare i marciapiedi, i mercati, le moschee e i vicoli della città. Uomini di una certa età passeggiano mano nella mano. Donne intabarrate, dalla testa fino ai piedi, acquistano abiti succinti e completini intimi da le mille e una notte. Giovani ragazze fumano narghilè sedute nei caffè mentre alla Tv trasmetto i mondiali e tutti sembrano tifare per il Brasile.

Nei mercati, dove fasci di luce trafiggono le volte delle coperture, non c'è niente che non si possa acquistare. Ogni zona è ben divisa ed espone la sua merce, sempre la stessa, cosicché sia sempre possibile trovare l'offerta migliore al prezzo più conveniente. Oro, argento, spezie, tessuti, gioielli, carni, incensi, spugne, sapone, tappeti, dolci, cosmetici, profumi e foulard. Ogni sguardo di troppo è un invito a provare, ad annusare e ad assaggiare. E sono talmente orgogliosi della loro merce che la sua vendita non è la preoccupazione maggiore. L'importante è esporre, farlo con metodo e cura, e saper mercanteggiare.

Ambulanti trascinano carretti nei vicoli dei souq annunciandosi urlando. Trasportano fragole, ciliegie, meloni, gelati, … pane, pistacchi e sigarette di contrabbando.

La giornata di questa gente sembra ruotare intorno al cibo. Confezionarlo è un arte e tutti mangiano coinvolti dai loro affari.

Nei cortili delle moschee, bambini giocano a rincorrersi mentre vecchi siriani ti abbracciano orgogliosi e tentano di comunicare scrivendoti parole in arabo sul palmo della mano. Tutti ti chiedono se sei sposato e quando gli fai capire che ancora non hai un figlio, credendo tu sia sterile, ti suggeriscono la giusta posizione che la donna dovrà assumere finito di scopare, per rimanere incinta.

Aleppo, … c'è vita anche sui tetti, fra parabole, allevamenti di piccioni e ferri vecchi. La città è infuocata e tutti aspettano il tramonto e il vento fresco della sera.

Al confine con la Siria

2010-06-15T20:35:00.000+02:00

Aleppo, Palmira e Damasco … quand'ero bambino i nomi misteriosi e affascinanti di queste città potevano esistere soltanto nelle pagine di una fiaba venuta da lontano. Crescendo un po', tuttalpiù, nei libri di scuola o nei testi ermetici di un confuso ed ascetico Battiato.

Quello che vedete nella foto è il visto per la Siria appiccicato come un francobollo sui nostri passaporti. Con un po' di burocrazia fra i piedi, qualche domanda di troppo a cui rispondere e una cinquantina di euro siamo riusciti ad ottenerlo.

Il visto per la Siria non viene rilasciato dalle autorità né agli aeroporti né ai valichi di frontiera. Devi richiederlo all'ambasciata prima di partire dall'Italia o presso il consolato di un Paese confinante come la Turchia. Nei giorni trascorsi a Istanbul ci siamo sbattuti un po' ma alla fine ce l'hanno rilasciato. La prima cosa che serve è la cosiddetta lettera di presentazione (o di raccomandazione) che deve rilasciarti il tuo consolato. Vai là, ne fai richiesta presentando il tuo passaporto, sborsi 35 euro e aspetti un paio di giorni. Questa lettera consiste in un documento in cui il consolato italiano conferma a quello siriano che tu sei veramente tu e che il tuo passaporto è veramente lui. Assecondata questa ridicola manfrina burocratica bisogna andare al consolato siriano con la suddetta lettera e due fototessere. Attenzione, ci vogliono quelle per i visti: sfondo bianco e formato leggermente più grande di quelle che generalmente si usano per altri documenti in Italia. Dovendo dare l'impressione di essere una brava persona quelli dello studio fotografico ti mettono a disposizione indumenti da cerimonia del tipo: scialli scuri per le donne, una camicia, una giacca e una cravatta per gli uomini. Io mi sono accontentato di una camicia bianca con il colletto un po' ingiallito. Giunti al consolato siriano bisogna innanzitutto compilare un form con dati personali, motivazioni del viaggio, fede religiosa e professione. Consegni il tutto allo sportello, sborsi 20 euro e nel giro di poche ore ottieni il visto. Naturalmente non devi avere un timbro di Israele nel tuo passaporto altrimenti si incazzano e col cavolo che te lo rilasciano. Questa regola vale per tutti i Paesi arabi e mediorientali e non ci sono storie che tengano. Gli israeliani lo sanno bene e quindi, se ne fai esplicita richiesta prima di entrare nel loro territorio, il timbro te lo mettono in un foglio a parte evitando così di sporcarti la “fedina penale”.

Il visto per la Siria ha una durata di tre mesi, è valido per un solo ingresso e ti permette di viaggiare entro i suoi confini per un tempo massimo di 15 giorni. Naturalmente una volta entrato puoi richiedere ulteriori modifiche o estensioni.

h. 12:12

… abbiamo lasciato da poche ore la Cappadocia. Siamo su un autobus diretti verso la città di Antakya, la biblica Antioche, uno dei più grandi insediamenti romani di questa regione, ...parte del protettorato francese di Siria fino al 1938. Quaggiù la Turchia finisce. Domattina di buon'ora prenderemo un altro autobus e attraversando la linea di confine di Bab al-Hawa fra i due Paesi, in meno di 3 ore (formalità permettendo) dovremmo raggiungere la città di Aleppo. Non so cosa aspettarmi!

Strade senza fine, cay e temperature in aumento.

trekking in Cappadocia

2010-06-14T18:36:00.002+02:00

Una risicata minoranza di stronzi

2010-06-14T17:26:00.001+02:00

In questi giorni trascorsi in Turchia mi sono divertito a ficcanasare un po' nelle pagine dei quotidiani. Non che abbia imparato il turco ma alcuni di essi sono pubblicati in lingua inglese. Per altro i fatti di politica nazionale ed estera accaduti in queste ultime due settimane (mi riferisco agli attentati nella provincia di Osmaniye rivendicati dal Partito dei lavoratori curdi, alle vergognose operazioni militari condotte dall'esercito israeliano nei confronti dei volontari umanitari e al NO della Turchia e del Brasile alle nuove sanzioni previste dal consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dell'Iran) hanno portato alla pubblicazione di numerosi articoli utili (entro certi limiti) a una migliore comprensione del fragile equilibrio, economico, politico e culturale, di questo Paese confuso e conteso fra Oriente e Occidente.

Per la sua strategica posizione geografica la Turchia ha da sempre giocato un ruolo decisivo nei controversi rapporti fra USA, Unione Europea, Islam e la delicata questione israeliano-palestinese pur dovendo “necessariamente” tentare di salvaguardare i propri interessi politici ed economici.

L'AKP (il partito dello sviluppo e della giustizia), con il carismatico leader Erdogan, è al potere da più di otto anni e sta spingendo a favore di una integrazione della Turchia nella Comunità Europea. Ma Bruxelles continua a temporeggiare, forse per la paura di ritrovarsi sotto casa feroci musulmani armati di Corano, bombe e kamikaze. Il no della Turchia alle nuove sanzioni nei confronti dell'Iran ha nuovamente infiammato l'opinione pubblica. Molti sostengono che questa mossa sia la prova di un ulteriore islamizzazione del Paese il quale si starebbe sempre di più allontanando dalla politica e dagli interessi occidentali e quindi dal fantastico miraggio dell'Unione Europea. Ma il no della Turchia non è soltanto un no spinto da una volontà di dialogo e di pacifica mediazione con il dispettoso e irascibile primo ministro iraniano Ahmadinejad. E' anche e soprattutto un no di interesse che vuole salvaguardare i buoni rapporti, ristabiliti per altro dopo anni di severa ostilità, con i suoi più appetitosi vicini di casa. Dopo la rivoluzione iraniana del 1979, per la paura che l'ideologia sciita iraniana cominciasse a diffondersi anche in Turchia, i rapporti fra i due Paesi si incrinarono drasticamente. Soltanto di recente il dialogo e il buon senso hanno fatto si che i rapporti politici e commerciali potessero essere ristabiliti. Non dimentichiamoci che l'Iran è il quinto esportatore al mondo di petrolio grezzo e che insieme all'Iraq, il Pakistan e l'Afghanistan rappresenta un'area geografica di forte interesse per ogni specie di avvoltoio. Insomma … è tutto un complesso di cose! Gli USA non vogliono che l'Iran continui ad arricchire il suo uranio e così lo sanzionano in nome della sicurezza internazionale anche se forse la verità è ben altra. La Turchia non se la sente di appoggiare questa scelta per non compromettere i propri interessi ma così facendo rischia di perdere le simpatie delle grandi coalizioni occidentali e la possibilità di entrare in Unione Europea. Come al solito … se sei amico del mio nemico non puoi essere mio amico. Israele nel frattempo fa una delle sue solite cazzate e uccide volontari umanitari turchi in acque internazionali alterando il delicato equilibrio di dialogo fra i due Paesi che per altro condividono (o almeno speravano di condividere) il reciproco interesse ad instaurare rapporti di natura diplomatica e commerciale. In questa complessa situazione si inseriscono le frange armate del Partito dei lavoratori Curdi che lanciando bombe e sottolineando il no della Turchia al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tentano di riaccendere i riflettori internazionali sulla loro questione e di persuadere quei Curdi che, a ragion veduta, ancora non credono nell'efficacia di attacchi terroristici armati. Questa è un'altra di quelle guerre che fra uno spot pubblicitario e l'altro ha fatto fuori più di 40.000 persone.

Niente di nuovo insomma! Si continua a parlare di pace e di diritti umani quando in fondo gli interessi sono bel altri e guarda caso ... sono sempre quelli di una risicata minoranza di stronzi. E la chiamano politica questa?

Cappadocia

2010-06-13T22:52:00.001+02:00

Eruzioni vulcaniche, depositi minerari, venti, piogge e laghi hanno fatto di questa regione dell'Anatolia centrale, uno dei paesaggi più affascinanti e surreali di tutto il mondo. E' qui, non a caso, che è stato anche girato parte di un episodio della saga di Guerre Stellari.

Dopo una notte trascorsa sull'autobus che da Istanbul ci ha trasportati fin quaggiù è iniziata la nostra scoperta di questa terra magica. Il modo migliore per farlo è senza dubbio il trekking. Da Goreme, il villaggio dove abbiamo trovato un alloggio, partono numerosi sentieri attraverso i quali è possibile avventurarsi nei canyon e nelle valli lunari della Cappadocia. Qui le rocce hanno assunto nel tempo le forme più strane e a ragione in molti chiamano queste formazioni i "camini delle fate". L'uomo ci ha scavato abitazioni, intere città sotterranee, rifugi e chiese bizantine con affreschi parietali. E' in questa regione che per altro fiorì la civiltà ittita. Camminandoci in mezzo si ha come l'impressione di essere caduti in una fiaba aspettandosi da un momento all'altro la comparsa di uno stregatto.

Resteremo da queste parti ancora per un paio di giorni, tifando domani l'Italia fra i turchi, per poi spingerci a sud est, verso Antakya, al confine con la Siria.

Istanbul

2010-06-10T23:25:00.002+02:00

Hierapollis e Efeso ... le antiche rovine dell'Asia Minore

2010-06-06T11:35:00.000+02:00

Le colline di cotone

2010-06-02T22:19:00.000+02:00

Verso Oriente

2010-06-02T15:13:00.000+02:00

Rodi è l'ultimo baluardo comunitario, ed occidentale, nel acque dell'Egeo. A dire il vero ci sarebbe, ancora un po' più a sud, l'isola di Kastellorizzo. l'antica Megisti. Vi ricorda qualcosa? L'isola dove Salvatores girò Mediterraneo. Un piccolo scoglio, a sole due miglia dalle coste turche, dove per via di un trattato internazionale, se la sua popolazione dovesse scendere al di sotto delle 250 unità la Turchia tornerebbe ad impossessarsene. Con nemmeno un ora di ferry boat sei già in odor di Oriente e le tanto fotografate chiesette ortodosse tutto un tratto scompaiono lasciando il posto ai più fiabeschi minareti. Dall'altra parte c'è Marmarsis, un tratto di costa da lasciare in fretta dove esigenze decisamente più turistiche e commerciali hanno inondato di cemento i verdissimi lembi di terra spalmati sulle acque turchesi del Mediterraneo. Per fortuna in Turchia il servizio di autobus nazionale è davvero efficiente! In giornata abbiamo lasciato questo luna park per turisti senza fantasia spingendoci verso l'interno. Sulle colline che sovrastano l' infernale città di Denizli e che dominano la grande vallata del Lykos, c'è un piccolo villaggio, Pamukkale proprio ai piedi dell'antica città ellenistico-romana di Hierapolis di Frigia. La città poggia le sue fondamenta sulle “colline di cotone”, un paesaggio naturalisticamente fuori dal comune formatosi grazie alle concrezioni calcaree delle sue acque termali. In questa zona opera da più di 60 anni la Missione Archeologia Italiana la quale sta portando a termine la ristrutturazione del teatro di Hierapolis, uno dei siti più importanti della Turchia e del Mediterraneo.

2010-06-01T13:17:00.002+02:00

TURCHIA

Astypalea

2010-05-30T01:40:00.000+02:00

da Astypalea a Kalimnos

2010-05-27T21:34:00.000+02:00

La vita sull'isola di Astypalea ricomincia nel 1400 quando il duca veneziano di Naxos conferisce a un certo Giacomo Querini l'incarico di ripopolare questo scoglio a forma di farfalla rimasto praticamente disabitato a causa delle violente e incessanti invasioni turche. Giunto sull'isola con isolani al seguito, di Mykonos e di Tinos, (qui condannati a una copulazione forzata), nel 1413 il Querini edificò un magnifico castello sulla cima della collina del quale oggi, purtroppo, resta ben poco. Terremoti e venti, che da queste parti soffiano incessanti quasi tutto l'anno, hanno ridotto la fortezza a un cumulo di macerie. Ma le mura reggono ancora, quelle si, e vista da lontano l'opera del Querini suscita ancora un profondo sentimento di timore e di rispetto.

Astypalea, l'isola senza serpenti, l'isola delle lepri che videro bene di sterminare prima che queste sterminassero la loro agricoltura e l'isola delle lumache che Plinio credeva terapeutiche. Tranquilli … non ve le serviranno al ristorante! Da queste parti il turismo è ancora un lusso e nonostante l'isola abbia anche un aeroporto non è facile incontrare turisti in shorts e digitale. Qualcuno li vuole ma qualcun altro ... dicono di no. I ritmi sono lenti, non ci sono orari, non ci sono autobus e quasi quasi non ci sono macchine nemmeno. Presto di mattina qualche pescatore fortunato sbatte come stracci polipi in banchina. Dicono che siano animali intelligenti capaci di imparare imitando.

Questa mattina, con un vecchio traghetto arrugginito, abbiamo lasciato Astypalea in rotta per Kalimnos, un' altra isola del Dodecanneso, spingendoci un po' più a est. Ci stiamo lentamente avvicinando alla Turchia. La città di Pothia è architettonicamente molto diversa dagli altri villaggi cicladici. Le case non sono solo bianche ma dipinte di tutti i colori, hanno grandi balconi, grandi finestre e spesso tetti come i nostri. Da qui gli italiani se ne andarono nel settembre del 1943, poi arrivarono i tedeschi da Rodi e infine gli inglesi. L'isola è famosa per due cose: le arrampicate sportive e i pescatori di spugne. Sono chiamati a raccoglierle un po' dappertutto … addirittura fino a Cuba. La città è piena di laboratori dove queste vengono trattate e lavorate prima di essere vendute o esportate altrove.

h. 22:15 … temporeggiamo intorno al porto aspettando il mattino e il nostro prossimo traghetto per l'isola di Rodi. Tutto il resto è ancora da decidere!

Amorgos, l'isola delle vertigini e del silenzio

2010-05-24T01:22:00.002+02:00

Un passo indietro

2010-05-21T01:05:00.000+02:00

Questo post, in realtà, avrebbe dovuto precedere di qualche giorno il video pubblicato sull'isola Ios.

Antefatto:

10 maggio 2010

h. 14.25 … è il pomeriggio più caldo da quando siamo partiti e ritrovarsi sull'asfalto con 16 chili di bagaglio sulle spalle non è certo il modo e il momento migliore per prendere certe decisioni. Ma è così che è andata. Al porto dell'isola di Tinos sbarchiamo definitivamente. Dopo quasi 50 giorni trascorsi a bordo di Gaia, con un po' di commozione negli occhi, salutiamo Alberto e la sua casa galleggiante. Un esperienza assolutamente da ripetere!

h. 15:05 … vista da lontano Gaia è un puntino bianco soltanto che beccheggia sul mare. Procede solitaria ancora una volta verso le baie incantate di Rinia. Quindi andrà a nord, ... noi invece a sud. Le nostre rotte si dividono. Si allontanano nelle acque calme dell'Egeo. Il nostro viaggio prosegue verso l'isola di Syros a bordo di Ithaki, un ferro vecchio galleggiante, preso d'assalto dai venditori ambulanti di formaggio. Si litigano il ponte con i loro cesti bianchi sottobraccio.

48° giorno di viaggio … il pomeriggio più caldo da quando siamo partiti e tutti bevono frullato fresco di caffè.

Syros è Ermoupoli, senza nulla togliere alla bellezza delle sue coste o del suo entroterra, e alla fine è riuscita a trattenerci anche più del previsto. Il fascino raffinato di questa città di porto lo si può cogliere soltanto arrivando dal mare. Ermoupoli, anzitutto, va vista dal basso e da lontano. Le colline gemelle di Anastasis e di Agios Georgiu ne sovrastano il porto: da una parte i cattolici … dall'altra gli ortodossi. Le piccole case bianche (ma anche verdi, rossastre o marroni), accatastate le une sopra le altre, sembrano rotolare sui fianchi delle colline giù fino al mare. A Syros quasi tutti vivono qui. Ermoupoli ha piazze eleganti piastrellate di marmo e caffè. Fontane, palme, mezzibusti di eroi o delinquenti e teatri. Freschi portici e palazzi, dalle facciate neoclassiche e luminose finestre, ne disegnano le strade. Guardandosi intorno, se non fosse per gli onnipresenti spiedi di pita, si ha come l'impressione di aver sbagliato strada. Ma non dovevamo essere in Grecia?

IOS ... 53° giorno di viaggio

2010-05-16T22:59:00.000+02:00

I pescatori di Tinos

2010-05-14T16:34:00.002+02:00

Tinos ... "val bene una messa"

2010-05-14T16:31:00.000+02:00

Ormeggiando al porto dell'isola di Tinos non sarete accolti dai soliti venditori improvvisati di souvenir. In quest'isola si vende ben altro. Ceri, icone, offerte votive e ginocchiere … anche se così non vale! Tinos è dagli anni '60 isola sacra. L'isola dell'annunciazione. Molti fedeli, che fin qui giungono numerosi da tutta la Grecia, risalgono in ginocchio la lunga strada in salita che dal porto conduce al sagrato della Panagia Evangelistria. A vederla da fuori la chiesa non suscita particolari emozioni ma varcandone la soglia si ha come l'impressione di entrare in un forziere. Le offerte votive piovono generose sulle teste dei pellegrini ipnotizzati dai canti mistici dei predicatori ortodossi.

Sbarcando al porto di Tinos, in un assolato pomeriggio di maggio, si rischia di sentirsi gli unici “turisti” vagabondi in “terra santa”. La Chora è diversa, non vi abbaglierà da subito con il bianco candore delle sue case basse, mimetizzate fra i vicoli, ma a scoprirla lentamente ne subirete l'irresistibile fascino. Da queste parti i pescatori fanno sul serio e ogni mattina sbarcano in banchina tonni grassi e pesci spada godendosi il piacere di sfilettarveli sotto il naso.

A Tinos i gatti non possono che crepare di vecchiaia e le colombe riposano serene in colombaie più belle di castelli.

Triantaros, Exomvourgo, Volax, Kardiani, Pyrgos ... villaggi che sonnecchiano indisturbati, ancorati agli scogli delle sue montagne. Alcuni guardano il mare, altri … si nascondono ben riparati dai venti. L'impressione è quella di luoghi dimenticati, disabitati, … immobili nel tempo che li attraversa senza scuoterli e nelle loro poche certezze.

Cappelle, pirati e catasto

2010-05-12T01:25:00.000+02:00

Chi di voi ha viaggiato in Grecia avrà certamente notato la sfrenata passione che da queste parti si nutre per la costruzione delle chiese. Le tirano su ovunque, anche nei luoghi più improbabili. Noi ne abbiamo avvistate a centinaia. Sulle cime di scogli solitari, in mezzo al mare, nei cortili delle abitazioni, su isolotti disabitati, lungo il ciglio delle strade e in mezzo a campi, fra greggi di pecore e recinzioni di pietra. Daccordo, fra questa gente e la loro religione c'è un legame indissolubile tanto è vero che chiedere a un greco se sia ortodosso equivale a chiedergli se sia greco. Un tempo queste isole erano infestate di pirati cosicché ogni volta che si scampava a un agguato, in segno di devozione e di ringraziamento, era abitudine costruire una chiesa. E' questo, per esempio, il caso di Mykonos. In tempi più moderni, con i pirati che hanno smesso di fare i pirati e la chiesa a corto di cappelle, da queste parti si sono inventati una legge piuttosto bizzarra. Questa è la storia: se possedete un pezzo di terra e volete edificarci una casa, mi raccomando, prima di farlo, provvedete a tirar su una chiesetta nel vostro giardino. Anche una minuscola cappella votiva sarà sufficiente. Così facendo il valore catastale e la cubatura edificabile del vostro terreno aumenterà magicamente di 1/3. Facile, no!

Mykonos and Delos collages

2010-05-09T16:42:00.000+02:00

Mykonos? ... forse si o forse no ...

2010-05-09T16:38:00.000+02:00

Mykonos? Ci sono almeno un paio di buoni motivi per fermarsi due giorni e molti di più per andarsene in fretta. La Chora dell'isola è probabilmente uno dei villaggi più “pittoreschi” (almeno per i produttori di cartoline) di tutte le cicladi con le sue piccole case bianche come lo zucchero, il dedalo di vicoli stretti (così progettato per rompere il vento e disorientare i pirati), i mulini in collina e il quartiere di Alevkandra, la Venezia di Mykonos, con le abitazioni affacciate sul mare e i fioriti balconi di legno. Insomma … potreste rischiare di fonderci la vostra fotocamera digitale!

Il secondo buon motivo è che da Mykonos si possono fare escursioni in giornata nella poco distante (appena tre miglia) isola di Delos, patria di Apollo. In quest'isola non si può dormire (fatta eccezione per gli archeologi) e non si può sostare più di quattro ore. Si raggiunge con piccoli battelli da escursione e si resta giusto il tempo necessario a visitare l'antica Ortigia, il suo teatro, le sue dimore ricche di mosaici, i suoi templi e la famosa terrazza dei leoni.

Quanto ai buoni motivi per andarsene in fretta, bé … vi ricordiamo che Mykonos è senza dubbio una delle isole più care della Grecia, che gioiellerie pacchiane, creperie, taverne a misura di turista e fast food hanno tragicamente snaturato la sua Chora, che le sue spiagge (a meno che non abbiate meno di 25 anni) sono le peggiori fra quelle fin'ora visitate e che appena fuori città non troverete altro che villette a schiera, villaggi turistici, hotels … e anche uno starbucks.

Grecia, crisi e percezioni ( ... giusto un' idea in più)

2010-05-08T14:26:00.001+02:00

I primi anni del nuovo millennio sono stati per la Grecia anni decisamente d'oro. Se volete infilateci pure le Olimpiadi! Potremmo paragonare questo periodo storico al boom economico (e di scelleratezza) che ha travolto l'Italia intorno agli anni ottanta. Il governo ha trasmesso un eccesso di fiducia pur amministrando con evidente e pericolosa indisciplina di bilancio. Le vele dell'economia hanno cominciato magicamente a gonfiarsi, ... gli investimenti, le spese pubbliche e private e i soliti passi più lunghi delle gambe. Non fingiamo di dimenticarci che questo Paese in sostanza produce ben poco e che il turismo, per altro poco sfruttato e mal gestito, rappresenta forse l'unica forma di “prodotto”, realmente esportabile. Improvvisamente il sogno è finito, le tasche si sono svuotate e la giostra ha spento le luci. Il Governo, non potendo far altro che optare per un rocambolesco piano di austerità, ha aumentato vertiginosamente le tasse, ha tagliato un mese di stipendio a tutti i dipendenti pubblici promettendo un ulteriore e imminente sforbiciata del 20%. La Grecia rischia seriamente di essere espulsa dal gioco europeo e di perdere questo magico gettone … l'euro. Se ciò dovesse accadere (ed è molto probabile) una svalutazione improvvisa superiore al 30% potrebbe abbattersi sulle coste di questo meraviglioso Paese. Mentre ad Atene si manifesta e si sciopera quasi quotidianamente (con qualcuno che ci rimette anche le penne), viaggiando di isola in isola la percezione del problema sembra essere completamente diversa. Fra una battuta di pesca, una partitella a backgammon e una rinfrescante sorsata di ouzo, tutti ascoltano in religioso silenzio i notiziari aspettandosi da un momento all'altro l'arrivo di questo benedetto malloppo dalle casse europee. Servirà a qualcosa? Mmm … a detta di molti sarà soltanto una dolce eutanasia. Ma intanto quaggiù, fra questi scogli, tutti continuano a sorridere, a sperare in una pesca fortunata, a piantonare il proprio gregge e a pronunciare come un vecchio ritornello la solita frase: “Italiani e Greci … una razza una faccia”.

... naufraghi a Rinia

2010-05-05T14:32:00.001+02:00

... l'isola di Rinia è uno scoglio quasi disabitato con delle baie dimenticate dal turismo di massa.

Anticamente, considerato il carattere sacro della vicina isola di Delos, dove era proibito nascere e morire, a Rinia si portavano le partorienti a far nascere i loro figli e i moribondi a crepare. Insomma, questo scoglio, per molto tempo, è stato il reparto ostetricia e l'anticamera mortuaria di Delos!

Diario minimo di bordo (Naxos-Rinia-Mykonos)

2010-05-05T14:24:00.001+02:00

domenica 02.05.2010 (Naxos-Rinia-Mykos)

h.11:25, salpiamo dal porto di Naxos. Rotta verso Mykonos. 39° giorno di viaggio. 10 nodi di vento da nord. Non c'è una nuvola in cielo e comincia a fare caldo. Spuntino! Dopo otto giorni trascorsi a naxos cominciavo a soffrire mal di terra. Fatto pieno d'acqua: 800 litri. h. 11:40, ci sorpassa sfrecciando un motoscafo. L'equipaggio ci saluta. E' ciò che sopravvive di un vecchio codice di cortesia in vigore ai tempi della marineria a vela. All'epoca, quando due barche si incrociavano, era abitudine fermarsi, scambiarsi informazioni ed eventualmente posta. All'orizzonte intravedo Mykonos. Dietro di noi la Chora di Naxos appare ancora come una minuscola nuvola bianca sopra la collina. Vorrei fare tante cose: leggere due pagine, preparare un caffè, fumare una sigaretta, studiare una carta ma alla fine non faccio niente. Mi limito a guardare il mare e questi scogli intorno a noi. h. 12:09, mangiamo qualcosa, pennette con sugo di ricotta avanzate da ieri. Mykonos sempre più vicina, 8 nodi di vento. h. 12:45, si cambia improvvisamente rotta. Il Capitano è così! Ci dirigiamo verso una baia di Rinia. Vado a controllare la carta. h. 12:55, ok … ci sono. Non provate a cercare quest'isola nelle vostre guide. A quanto pare è soltanto uno scoglio abitato da pochi pastori e un paio di abusivi. Fronteggia l'isola di Delos dalla quale è divisa dall'omonimo stretto. h. 14:20, lavoro un po' al blog del Capitano … fotoritocco! h. 15:18, ancoriamo nella baia di Rinia. Profondità del fondale 5.7 metri. Se gettassi una briciola in acqua potrei ritrovarla. L'isola è bassa, poca vegetazione. Scorgo due case. A 200 metri da noi una spiaggia di borotalco. h.16:00 liberiamo il tender gettandolo in acqua. Sembriamo esploratori alla scoperta di nuove terre. Andiamo a farci un bagno. Miglia percorse 24. trascorreremo qua due notti almeno. h. 18:35, con la scusa di fare un giro intorno all'isola risaltiamo sul tender lanciandoci in una battuta di pesca. L'onore è salvato! Pescata un'occhiata … almeno una. h. 23:35, non ho mai visto un cielo così profondo e stellato. Soli in coperta. Soli nel vero senso della parola. Stesi, a prua, guardiamo il cielo. Stelle cadenti a dozzine e per fortuna … ho ancora desideri da vendere. Buonanotte occidente!

lunedì 03.05.2010

h. 13:50, a causa dell'eccessivo rollio di Gaia, ci spostiamo dalla baia a ovest, dove abbiamo trascorso la notte, a un'altra più a nord. L'isola è più grande di quello che pensavo. Il territorio è arido, la costa rocciosa e frastagliata. Di tanto in tanto si intravedono case isolate in lontananza … le isole di Tinos e Siros. Preparo un caffè. h. 14:48, ancoriamo nella baia a nord. Alberto va a riposarsi. Io e Sam ci prepariamo a raggiungere terra con il tender. La baia è una laguna dall'acqua cristallina. Fondale sabbioso e regolare. Un paradiso! h. 19:38, non avendo pescato altro ci rassegnamo a friggere l'unica occhiata in cambusa per aperitivo. Vino e formaggi di Naxos + spaghetti aglio e olio. Bonaccia, 25° e pressione in calo. h. 00:23, notte umida. Cielo stellato. A pochi metri da noi le fioche luci di tre pescherecci. Ultima sigaretta e buonanotte.

martedì 04.05.2010

h. 09:48, sveglia e colazione. Latte, biscotti, nutella e caffè. Prima sigaretta e una mezz'ora di pulizie. Vento leggero da nord. h. 11:20, salpiamo per un'altra baia. 10 nodi di vento. Ancoraggio su 5 metri di fondale. Ci prepariamo a un'altra battuta di pesca. Forse il posto è strategico! h. 12:36, torniamo a mani vuote. Nemmeno la proverbiale fortuna del principiante ci ha assistiti. Qui non c'è più niente. Nemmeno l'ombra di una pinna. Si sono portati via tutto. h. 15:29, si va in spiaggia a fare un bagno. h. 17:33, l'imprevedibilità del Capitano è disarmante. Dopo un paio d'ore di relax si decide di abbandonare le baie di Rinia e di proseguire per Mykonos. L'isola dista appena 4 miglia a nord. 14 nodi di vento. Smotorata. h. 18:10, spio Mykonos con un binocolo. La città, la piccola Venezia punteggiata di bianco con i suoi mulini e gli infissi variopinti. Torniamo sull'isola dopo quasi 6 anni. h. 19:02, ormeggiamo in marina. 3.5 km da Mykonos Chora. Sequenza di manovre eseguita correttamente. Nonostante questa sia considerata l'isola più chic delle cicladi il marina fa schifo. h. 19:28, noleggiamo un motorino. h. 01:10 … buonanotte!

... a spasso per Naxos

2010-05-01T22:12:00.002+02:00

... è una vita difficile!

2010-04-29T15:07:00.000+02:00

... una breve premessa

Concedetemi una breve premessa al video che andrete a vedere perché, comunque, senza il permesso che ho accordato per la pubblicazione, avreste perso una perla fra le mie disavventure in mare. Ogni giustificazione è di troppo, lo so, ma lasciatemi dire almeno che le raffiche di vento superavano i 30 nodi e che il Capitano, tenendo più a Gaia che al suo mozzo, ha ben pensato di mantenere la "necessaria" distanza dalla banchina con relativo effetto catapulta della passerella.

... va bé ... buona visione

Sam

Naxos ...

2010-04-29T14:49:00.000+02:00

Siamo a Naxos … l'isola che ha dato i natali a Dioniso e la morte a Arianna. L'isola del marmo bianco, delle patate, del tempio mai concluso ad Apollo, dei veneziani e del formaggio. La più grande fra le cicladi, la più produttiva e autosufficiente. Come promesso la perturbazione ci ha raggiunti (temibili venti soffiano da nord) ma noi siamo qua, al sicuro, nel bellissimo porto di Chora, e contiamo di restarci almeno per qualche giorno. Pescatori turchi, arabi e egiziani, con folte barbe scure e fessure sottili degli occhi, come se guardassero sempre il sole, armeggiano ogni sera in banchina a pochi passi da noi. Fumano tabacco cattivo accucciati fra le matasse intricate delle loro reti, nel dolce rollio della risacca. Più in là una piccola chiesa bianca appoggiata sull'acqua che se vuoi andarci a pregare devi aspettare un imbarco. Forse una piccola prova di fede?

Naxos, beviamo birra e guardiamo il mare, le spumeggianti increspature delle onde … le evoluzioni dei surfisti. In lontananza, confuso nel sole, il promontorio di Stelidia … il baluginante profilo del villaggio di Prokopios.

E voi, mi raccomando, non smettete mai di perdervi nei vostri sogni che prima o poi si avverano.

Bolinando verso Naxos

2010-04-28T16:18:00.000+02:00

... la bolina è un tipo di andatura che consente alla barca di rimontare il vento. Grazie alla differenza di pressione che si crea su i due lati della vela (quello sopravento e quello sottovento) si genera una forza di spinta detta portanza che fa avanzare la barca. E' lo stesso principio fisico che consente ad un aereo di mantenersi in volo.

Paros collage

2010-04-28T15:50:00.000+02:00

Diario minimo di bordo (Milos-Paros-Naxos)

2010-04-28T15:47:00.000+02:00

sabato 24.04.2010 (Elafonissos-Paros)

h.09:07, salpiamo dal porto di Adamas abbandonando Milos. Bonaccia. Sam si mette al timone. Una nuvola di gabbiani insegue un peschereccio. Il cielo è velato. Perturbazione in arrivo nei prossimi giorni. Venti forti da nord. Rotta verso Naxos, l'isola più grande delle cicladi. h. 10:00, vento in aumento. Armata randa e fiocco. 16 nodi. Andiamo di bolina. Angolo di 48°. Gaia comincia a sbandare. Velocità 7.80. h. 11:30, 16 nodi di vento ma troppo di prua. Profondità del fondale 183 metri. Temperatura dell'acqua 20.5°. 36° 51' 82” N/24° 36' 76” E. Blemish di Sylvian nell'IPod. L'isola di Sifmos alla mia sinistra, il mare e nient'altro. h. 12:50, vento contro. Stiamo costeggiando il lato sud dell'isola di Serifos. 13 nodi. Alla mia destra lo scoglio di Kitriani dove solitaria si erge una chiesetta. Zero abitazioni … zero segnali di vita. Appena pranzato: spaghetti al tonno cucinati da Alberto. Procediamo verso est. h. 13:29, cominciano a scoprirsi le prime abitazioni sull'isola di Serifos. Case cubiche bianche posate su le cime di piccole colline coltivate a terrazzo. In queste isole ci sono più chiese che abitanti! Piove. h. 13:35, si cambia rotta. Direzione isola di Paros dove trascorreremo la notte. Ormeggio in banchina. Si decide di volta in volta inseguendo il vento senza una meta ben precisa in questo mare del sud. Così mi piace! h.15:13, riemergo dalla sottocoperta dopo un breve sonno. Stiamo costeggiando il lato nord dell'isola di Stroggylo. In lontananza Antiparos. Sam dorme ancora mentre Alberto legge. Procediamo verso est. h. 16:57, entriamo nel porto di Paroikia, isola di Paros, famosa fin dai tempi antichi per il commercio del marmo bianco. Fra cime incattivite, un lancio non proprio riuscito e qualche problema con i nodi, riusciamo ad ormeggiare fra una barca di italiani e una di inglesi. Birra fresca e quattro chiacchiere in banchina. 50 miglia percorse. h. 21:38, si esce a fare due passi. A vederlo dalla barca il porticciolo non sembra un granché, fatta eccezione per un vecchio mulino piantato quasi in banchina. Ma svoltando il primo angolo la storia cambia. Eccola là, il solito intrico di vicoli e piccole case spalmate di calce arrampicate fino in cima alla collina. Lassù c'è una piccola chiesa. h. 01:42, a letto. Domani si riparte per Naxos. Non c'è più nessuno in banchina. Alberto dorme e anche noi scivoliamo silenziosamente in cuccetta.

domenica 25.04.2010 (Paros-Naxos)

h. 09:48, salpiamo dal porto di Paroikia. Sequenza di manovre eseguita più o meno correttamente. Timono un po' fino all'uscita. Issiamo randa e fiocco e si comincia a bolinare. Quasi 20 nodi di vento e una bella giornata di sole. h. 11:23, stiamo ancora costeggiando il lato nord dell'isola di Paros. In lontananza si intravedono i monti di Naxos. Vento costante da NE. Si continua a bolinare. h. 12:03, io e Sam, in completa autonomia, facciamo il nostro primo bordo. Io cazzo e Sam molla. 20 nodi di vento e Naxos appare sempre più vicina. Profondità del fondale 91.8 metri, temperatura dell'acqua 20.9°. h. 13:27, ecco la Chora di Naxos. Siamo quasi arrivati a destinazione. L'isola è grande e il suo profilo montuoso. 15 nodi di vento a traverso. L'ultima sigaretta prima dell'ormeggio. L'impressione è quella di sentirsi come zingari del mare che procedono in autosufficienza da un lato all'altro di terre sconosciute.

Milos, l'isola della Venere

2010-04-25T22:31:00.002+02:00

Milos collages

2010-04-25T21:58:00.000+02:00

Diario minimo di bordo (Elafonissos-Milos)

2010-04-25T21:49:00.001+02:00

giovedì 22.04.2010

h. 9:05, abbandonata Elafonissos da circa un paio d'ore. Rotta verso Milos. Vento debole da SW. 8 nodi appena. Bevuto caffè, fumata la prima sigaretta … scattata qualche foto. 36° 27' 68'' N/23° 16' 88” E … e il cielo è tutto azzurro. h.11:41, abbiamo appena finto di lavare la coperta. Acqua di mare e spazzolone. Stiamo diventando dei mozzi eccellenti! Caffè e sigaretta. Niente di nuovo all'orizzonte. Velocità costante 6.4, distanza residua dal prossimo way point 37.9 miglia. La temperatura dell'acqua è salita di un grado. Si procede nel silenzio verso Est. h. 12:34, appena 5 nodi di vento. Non facciamo niente. Ci guardiamo intorno soltanto e ascoltiamo il silenzio lasciando scappare gli ultimi pensieri. Che se ne vadano pure! Brezza leggera a giardinetto. h.13:58, pranzo in pozzetto. Carpaccio di tonno e sashimi con salsa di soia e wasabi e la solita birra macedone. Rotta verso est. Vento da SW. Soli in alto mare mentre dalle frequenze del VHF, di tanto in tanto, giungono messaggi in una lingua incomprensibile. Prima o poi intercetteremo radio Maria … ne sono certo! h. 15:30, appare all'orizzonte l'isola di Anti Milos. Dopo ore di solo mare … finalmente terra. 8 nodi di vento da sud, temperatura dell'acqua 21.3°. Presto faremo il primo bagno! 36° 41' 45'' N/24° 06' 48” E. Fra meno di tre ore dovremmo riuscire ad entrare nel golfo naturale di Adamas. Leggo due pagine. h. 16:26, adesso che la vedo meglio, Anti Milos, è soltanto un vecchio scoglio deserto. Dall'altra parte c'è Milos. Vento a traverso da sud. Alberto sgranocchia semi salati davanti a me mentre Sam sonnecchia in cuccetta. Avanziamo a quasi 7 miglia all'ora. Oltre il profilo della costa, si intravede la Chora di Milos. Alta … stagliata nel blu cobalto del cielo. Birra e due chiacchiere con il Capitano. h. 19:29, abbiamo da poco ormeggiato nel porto di Adamas e siamo l'unica barca a vela. Il piccolo paese, a ridosso del porticciolo, ha l'aspetto di una frana calcarea sul fianco della collina. Più in alto la chiesa ortodossa con il suo campanile e la cupola blu. Doccia e cena. Il mare stanca ma non ha mai nessuna colpa. 75 miglia percorse. h. 23:59 … è quasi un altro giorno. Ultimo bicchiere al porto e si va a letto.

Da Kalamata a Elafonissos (... sulla rotta dei tonni)

2010-04-22T21:37:00.000+02:00

... dedicato a Elisa!

Navigando collages

2010-04-22T21:12:00.000+02:00

Diario minimo di bordo (Kalamata-Elafonissos)

2010-04-22T21:07:00.002+02:00

mercoledì 21.04.2010

h.7:40, stiamo navigando da circa un'ora. Vento debole da NE. 7 nodi. Abbiamo lasciato il porto di Kalamata all'alba e stiamo attraversando il golfo di Messini. Il sole ha superato la vetta del monte Tageti. Vento in aumento. - la randa si issa con il vento sempre in prua – h.8:41, il vento cambia direzione di continuo (NE-NW), 6 nodi di vento apparente che in navigazione è quello che conta poiché è il vento che in definitiva agisce sulla barca. Profondità del fondale 134 metri. Temperatura dell'acqua 17.5°. Biscotto, caffè e sigaretta. Navighiamo sotto costa lungo il profilo della penisola del Mani. h. 10:49, avvertiamo soltanto un po' di nausea. E' certo … non soffriamo il mal di mare grave. Abili alla navigazione! 36° 38' 23'' N/22° 15' 68'' E … rotta a 147°. In lontananza, fra i riflessi di luce bianca, il profilo del primo Capo comincia a definirsi. Sembra un pugno affondato nel mare. Il cielo è pulito, Sam si è addormentata in pozzetto … il Capitano stende pomodori secchi e ammolla fave in pentola. Soltanto un po' di nausea. h. 13:56, stiamo doppiando l'ultimo Capo. 20 nodi di vento. Quel poco di nausea sta lentamente scomparendo. Scivoliamo a sud est. Appena issato il fiocco 1. Vento in aumento … velocità 7.80. Vento reale 30 nodi. 48 miglia percorse … 22 circa ancora da percorrere. Andatura fra il lasco e giardinetto. h. 15:17, pescato primo tonno alalunga. Gaia oltre ad essere una splendida barca a vela è anche un ottimo peschereccio. Ammainato il fiocco. Vento in diminuzione. h. 16:00, abbocca il secondo tonno (come gli uomini anche i pesci abboccano alla plastica … ne subiscono il fascino). 6 nodi di vento apparente. Nella plancetta in poppa pare allestita una macelleria … sangue ovunque e decapitazione dei tonni. Cazzo per la prima volta la randa! h. 16:51, poco più di 9 miglia ci separano dalla nostra prima meta: Elafonissos.. 3 nodi di vento apparente. Tre previsioni meteo su tre, per oggi, hanno fatto cilecca. La solita storia! A poppa, Sam e il Capitano, sfilettano i tonni pescati. 36° 27' 11'' N /22° 49' 30'' E. In lontananza intravedo l'isola. Sembra uno scoglio bianco sorpreso dal sole. Sto bene. h. 18:30, entriamo lentamente in una baia riparata di Elafonissos dove trascorreremo la notte. L'isola è bianca, rocciosa, brulla e apparentemente disabitata. Ho intravisto delle piccole spiagge con vegetazione bassa e dune. A nord est c'è Neapolis. Ancoriamo in un fondale sabbioso di appena 8 metri. L'ancoraggio deve essere minimo 3 volte la profondità del fondale e quindi, in questo caso, occorrono almeno 25 metri di catena. L'acqua è di un colore turchese e guardandomi intorno, a pochi metri dalla costa, avvisto soltanto un paio di case. Miglia percorse 70. Ho fame! h. 22:33, soli in pozzetto. Il Capitano dorme. Una candela, birra macedone fresca e poco altro. Gaia dondola dolcemente in baia. Davanti a me le fioche luci di un piccolo villaggio nell'isola di Elafonissos. Alle mie spalle … i caldi bagliori di Neapolis in terraferma. Un cielo stellato sembra assorbire anche il silenzio. h. 23:25, buonanotte … ci ritiriamo in cuccetta.

... momentaneamente in navigazione

2010-04-20T20:18:00.000+02:00

... sud del Mediterraneo, mare Egeo ... da qualche parte ... in qualche isola ...

L'ultima formalità

2010-04-20T13:37:00.000+02:00

... la bandiera italiana e la bandiera greca di cortesia. Poche ore al lancio!

Pronti a salpare!

2010-04-19T00:10:00.002+02:00

Probabilmente questo sarà l'ultimo post prima della nostra partenza. Insomma … i lavori a bordo di Gaia sono conclusi e l'equipaggio è pronto a salpare. Nella metà superiore del collage potete vedere com'era la barca più di tre settimane fa: praticamente un cantiere. Nella metà inferiore com'è oggi, alla vigilia della nostra partenza: un Beaufort 16 del '75, 52 piedi fuori tutto (tradotto in metri circa 16) in splendida forma. Poche storie … con un legno come questo e un Capitano come Alberto si può andare ovunque!

Destinazione? Chi può saperlo … l'importante è che abbia … “importanza strategica zero”.

Una cosa soltanto è certa: il 5 maggio dovremo essere a Mykonos. Là ci aspetteranno Rita (una ragazza italiana) e Patricia (una ragazza inglese) che si uniranno all'equipaggio.

Nel frattempo scenderemo a sud augurandoci buon vento.

Torneremo un giorno da queste parti? Chissà ma senza dubbio a Kalamata lasciamo il ricordo di una bellissima esperienza (eh si … adesso Gaia la sentiamo anche un po' nostra) e qualche goccia di sudore in banchina, all'altezza del molo D12.

In questa fase del nostro andare non è possibile garantire la data del prossimo aggiornamento del blog. Fra baie, isole e piccoli porti dimenticati anche dall'informatica non sarà certamente facile pescare una rete alla quale connettersi e ad essere sinceri trovarla … non sarà la nostra principale occupazione.

Tuttavia, se non avete niente di meglio da fare, continuate a seguirci. Vi promettiamo che un giorno di questi ci rifaremo vivi con nuove storie, nuove foto e nuovi video.

... un saluto da Mat&Sam e che ci sia sempre buon vento anche per tutti voi!

C'era una volta ...

2010-04-18T12:09:00.001+02:00

Come spesso accade in barca, la sera, dopo cena, è facile ritrovarsi in veglia con il Capitano ad ascoltare vecchie storie e avventure di mare. Noi naturalmente, per il momento, ci limitiamo ad ascoltare e a fare domande.

Ieri sera è stata rispolverata la memoria del grande Slocum, Joshua Slocum. Ne avete mai sentito parlare? Noi si, non fosse altro che per anni uno dei suoi libri più venduti “Solo intorno al mondo” ha riposato indisturbato in un angolo della nostra libreria. Quest'uomo, scomparso definitivamente in mare, in rotta per le Indie Occidentali, nel 1909, è passato alla storia per essere stato il primo circumnavigatore del globo in solitario. Ma c'è un episodio nella sua vita ancora più sorprendete. Dopo essere stato per anni uno dei migliori Capitani di vascello, nel 1887 naufragò in una baia delle coste brasiliane con la moglie, i figli e il suo equipaggio. Nessuno ci lasciò le penne ma rifiutandosi di tornare in patria come naufrago, Slocum, con quel poco che gli era rimasto (un ascia e qualche legno) si costruì una barca che battezzò con il nome di Libertade in onore degli schiavi brasiliani. Con questa, insieme alla sua famiglia, fece quindi ritorno a casa dopo un viaggio di quasi 6.000 miglia.

Utilità, spunti e tentazioni

"Solo intorno al mondo", J. Slocum, Mursia editore € 16.90

Kalamata collages

2010-04-17T21:58:00.000+02:00

Cosa bolle in pentolaccia, ovvero ... le ricette del Capitano

2010-04-17T21:55:00.000+02:00

A grande richiesta e prima dell'imminente partenza torniamo con la nostra rubrica “Cosa bolle in pentolaccia, ovvero … le ricette del Capitano”. Questa volta metteremo in tavola un paio di gustosi e semplicissimi piatti: frittelle di zucchine e pasta vegetariana.

Frittelle di zucchine

Ingredienti:

acqua
farina
birra
lievito
sale
zucchero (un cucchiaino appena)
uovo (1)
zucchine (abbondanti)

Preparazione:

Preparare la pastella con gli ingredienti suddetti. Grattugiare le zucchine in pastella. Portare a temperatura l'olio e friggere. Servire calde con birra ellenica fresca.

Pasta vegetariana

Ingredienti:

pasta corta

olio

sale

cipollotti freschi (almeno un fascio)

pomodorini

capperi

olive di Kalamata

vino bianco (1 bicchiere)

Preparazione:

Tagliare i cipollotti avendo cura di conservarne anche il verde. Nella solita pentolaccia, la peggiore che avete in cucina, versate dell'olio, e i cipollotti. Lasciate soffriggere per qualche minuto, quindi aggiungete i pomodorini, i capperi e le olive. Salate e lasciate cuocere. A metà cottura aggiungete del vino bianco.

Piatto ideale per un assolato pomeriggio primaverile nel sud del Peloponneso.